Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (19) винтаж (60) виш-лист (2) вопрос (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (27) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (58) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (44) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (5) мед (49) мои публикации (1) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (11) обсуждение (1) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (6) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (26) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (13) Северное Сияние (3) сирень (16) снег (13) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Aedes de Venustas (1) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (37) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (13) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Au Pays de la Fleur d’Oranger (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (2) Balenciaga (2) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (19) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (3) Carner Barcelona (1) Caron (18) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (12) Chopard (2) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (3) Coty (5) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) David Jourquin (1) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (9) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (2) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (37) Gustave Eiffel (5) Guy Laroche (1) Hermes (8) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (4) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (2) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (5) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (2) Laura Biagiotti (1) Le Galion (1) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (2) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (3) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison de Parfum Berry (1) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (2) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (3) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (9) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (20) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (33) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (14) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (7) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (5) Rochas (2) Roger & Gallet (1) Roja Dove (1) Rose & Co Manchester (1) Salvador Dali (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (49) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Talismans Collezione Preziosa (4) Tauer Perfumes (8) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (3) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

вторник, 29 ноября 2016 г.

«Le Mat» Talismans Collezione Preziosa: глёг и розы на берегу моря


Очень люблю бессмертник, а парфюм как раз «про бессмертник»: присоленный морским ветром, растущий возле моря. Сухой и пряный аромат бессмертника оттеняет роза – свежая, с упругими лепестками, очень ароматная, и вместе они создают почти телесный запах, сладко-солоноватый, плотный, соблазнительный. Тертый мускатный орех, пряности, которые я не могу идентифицировать, смолы, герань, сырые пачули.  И запах глёга, сладкого рождественского глёга, он где-то в глубине, под наслоениями соли, бессмертника и роз, но он есть. Все вместе создает аромат одновременно красивый и странный, вполне подходящий для ношения в качестве парфюмерного украшения – и медитативно-ароматерапевтический.


Это запах путешествия, причем не мечты о путешествии, а осуществившегося пути, дорога позади, ты добрался туда, куда хотел, можно выдохнуть и наслаждаться достигнутым.
Это прогулка вдоль берега моря с кружкой горячего глёга в руках, а розы, откуда взялись розы? Из сада, защищенного от морского ветра каменной стеной? Из сада, куда всегда можно вернуться?
Но пить свой глег вкуснее, когда сидишь на песке и вдыхаешь запах моря…
Аромат одновременно умиротворяющий и стимулирующий. Произведение искусства.
Изумительно хорош для зимы. Именно такой парфюм должен струиться из-под толстого свитера.
Мягкость аромата вызывает у меня отдельный восторг. В последнее время все новинки содержат в себе жесткие мускусные или еще какие-то резкие ноты. «Le Mat» - сплошная мягкость.


Фото флакона:  mendittorosa.com
Фото: Tobi Corney, www.calgiant.com

«Russian Leather» Memo: поэма о русском лесе


Надменный и холодный аромат, брутальный настолько, насколько может быть брутален боевой офицер аристократического происхождения. Или витязь-злодей из русской сказки.
Настоящей русской кожи, грубой, дегтярной, чувственной, той русской кожи, которую я обожаю, здесь нет. Есть чуть горьковатая кожа, качественно выделанная. Не перчатки, но хороший ремень.
Тонкий темный аромат кожи струится в орнаменте зеленых нот, ползет, как змея в папоротниках, среди фужерно-лесного благоухания, среди запахов сосны и можжевельника, розмарина и зеленого базилика, тимьяна и мяты, и для меня там еще есть сладкая лаванда и мелисса, много-много душистых трав, и щепотка мускатного ореха, и капля кипарисовой смолы, и все это окутано прохладным туманом, с легкой примесью дыма.
Русской кожи тут нет, русского леса тут тоже нет, слишком нежный и душистый аромат у всех этих трав, в русском лесу такая красота не выживет, это скорее балет на тему русских сказок, иллюстрация к русским сказкам, поэма о русском лесе, мечта… Прекрасная мечта. Элегантный спутник для той холодноватой особы, которая носит «Bel Respiro» Chanel.
Пробовать непременно.
С собственной кожи – восхитительный аромат, в шлейфе, с другого человека – еще лучше.
Жаль, тихий и прозрачный. Зато стойкость минимум 6 часов, на ткани – дольше.


Иллюстрация Ивана Билибина

понедельник, 28 ноября 2016 г.

"Creamy Sandal" Anna Zworykina Perfumes: ореховый латте в осеннем лесу


Раскрывается запахом осеннего леса, пряным и острым запахом преющих листьев, с чуть сладковатыми древесными нотами, которые постепенно уходят в более сладкие, почти гурманские: лесной орех молочной спелости, сандал со сливочным оттенком, и еще, кажется, латте, в котором очень много теплого молока, немного кофе, и несколько капель орехового сиропа.
Теплый, согревающий, осенний и очень ореховый, в большей степени ореховый, чем сандаловый, вызывающий в воображении сказочную героиню, белку-гедонистку, которая пьет ореховый латте и ест орехи, и теплый осенний день, и кашемировый микро-плед на белкиных коленях, и из дупла прекрасный вид на лес, медленно и тихо осыпающийся листвою куда-то вниз, к корням деревьев, к другой листве, давно опавшей.
Хочется стать этой белкой хотя бы на день.




Фото пробирок: http://naturalperfumery.ru
Источники иллюстраций: westword.com, hello-moment-s.tumblr.com


воскресенье, 27 ноября 2016 г.

«Enslaved» Roja Dove: ирисовая фантазия на тему «Habanita»


Самое красивое в «Enslaved» – ирисы. Или для меня, любительницы ирисов, эта нота кажется самой интересной.
Roja Dove – похититель ароматов. Он берет классический парфюм, винтажную версию, немного (очень немного) творчески ее перерабатывает, и выдает за новый оригинальный аромат. И получается такой красивый качественный парфюм, что я вполне понимаю поклонников. Да, это здорово сделано. Не оригинально, но красиво.
«Enslaved» напоминает винтажную версию «Habanita» Molinard, но с меньшей полифонией нот, с более громким аккордом прохладного ириса, с ярким флердоранжем, приправленным цитрусовыми, и все это на ложе из пряностей и пачулей. Цветы гвоздики в сочетании с дубовым мхом, лабданумом и амброй звучат винтажно, но мягче, чем обычно гвоздика в винтажах (подозреваю, что гвоздика – очень сильная нота, и сохраняет свою яркость, когда остальные ноты гаснут, поэтому и кажется, что в винтажах гвоздика сильная).
В верхних нотах ирис приятнейший для моего носа, одновременно сырой и пудровый, нежный.


«Habanita» мне нравится больше, она сложнее, в ней есть ярко выраженная кожаная нота, она слаще… Но «Enslaved» легче воспринимается в наши дни.
Стойкий. Мягкий. В шлейфе – ирис и пачули. Очень красив. Если бы не было настолько явного сходства с «Habanita», возможно, не удалось бы быть настолько красивым…




Фото флакона: Paris Gallery
Иллюстрация: Beaverton Florists

суббота, 26 ноября 2016 г.

«Spirit» Boadicea the Victorious: инкуб


Он горький. В первую очередь – горький. Как будто в составляющих усилили именно горькую ноту: горечь дубового мха, веточек и листьев смородины, цитрусовой кожуры и стеблей гиацинта.
Он зеленый. Зелень гальбанума, листьев смородины, или даже смородиновых почек, и зеленая нота, присущая туберозе, только здесь она усилена во много крат.
Он свежий. Свежесть гиацинта, апельсинового цвета, и опять же – листьев смородины, свежая нота светлого мускуса, очень удачно обыгранная.
Под горечью, зеленью и свежестью таится сладость… Сладость амбры и сандала, сладость иланг-иланга и туберозы, восхитительная сладость, которую так удачно оттенили горькие и зеленые ноты.
Еще я чувствую в нем утонченные до нежности пряные ноты и запах тонкой замши.
И звонкую нотку ландыша.
И все ноты плотно сплетены, как в восточных орнаментах, трудно найти начало и конец одной линии, она постоянно переплетается с другими. К тому же он постоянно меняется, как если бы в орнаменте поочередно яркими становились то синяя, то красная, то золотая линии…
Я не умею описывать ароматы коротко (это поняли уже все, кто читает мой блог), но в последнее время начала тренироваться. Но есть ароматы, которые коротко никак не опишешь. «Spirit» Boadicea the Victorious – один из них.
В нем есть яркость и насыщенность современных парфюмов, и холодноватая отстраненность, сложность и элегантность, присущая винтажам. Причем вспоминаются Dior, Hermes и Dzintars.
Стойкий. В шлейфе – влажность и свежесть.
«Spirit» многие сравнивают с «24 Faubourg» Hermes. Что-то общее и правда есть в базе, но недолго. И «Spirit» ярче, в нем доминируют свежие и зеленые ноты, в нем есть прекрасная земляничная тубероза, удивительно удачно сочетающаяся с гиацинтами и ландышами, и по духу он скорее весенний, нежели осенний, древесно-амбровый «24 Faubourg». Впрочем, восприятие аромата – явление настолько индивидуальное, все мнения – настолько субъективны!
«Spirit» меня очаровал. Этот аромат – как дивный сад, в который входишь неспешно, и с каждым шагом перед тобой открываются все новые красоты, и от весны переходишь к лету, и от кустов, высаженных вдоль тропинки, постепенно переходишь к цветущим деревьям, а от цветущих деревьев – в оранжерею с тропическими цветами…


«Spirit» — глубокий, вечерний, даже ночной аромат, его сложно распробовать в суете, и днем он не совсем уместен. Пожалуй, один из немногих парфюмов, которые мне кажутся именно вечерними. Как вечернее платье, требует соответствия места, времени, макияжа, обуви… Впрочем, можно ему в этих требованиях отказать, и носить наедине с собой. Вечером. А то, что он заставляет сердце биться чаще, и взгляд притягивают огни ночного города за окном, и хочется куда-то ехать, что-то делать, жить, чувствовать, спешить… «И лобзания, и слезы, и заря, заря…»
Если это дух, то дух соблазна. Инкуб. Один горько-сладкий поцелуй – и в душе начинает бушевать весна, и забываешь о возрасте, и забываешь, как болят ноги от высоких каблуков, и даже хочется этой «парадной» боли…
Стоит ли он тех денег, которые за него хотят?
Не могу сказать, что там в отношении ценных ингредиентов, и опять же – обидно платить еще и за красивый флакон, можно бы и попроще, и на флаконе сэкономить. Но ощущения, которые он дает, отвечают: да, стоит. Возможно, только для тех, кто любит насыщенные ароматы и туберозу.


Иллюстрации: Morgana Quebeth's photos, en.wikipedia.org, stylecraze.com, fragrantica.ru

пятница, 25 ноября 2016 г.

«Lullaby» Francesca dell`Oro: где-то в Тайланде...


Я редко критикую ароматы не потому, что мне все нравится, а потому, что жалко времени и сил - писать о том, что не понравилось. Только если не понравилось как-то уж очень, травмирующе не понравилось, я об этом пишу. Чтобы можно было ориентироваться в том числе и на мое мнение.
«Lullaby» для меня оказался, хоть и не таким ужасным, как нынешние приторности от Lancome, но все же впечатляющим.
Сладость чуть подпорченных от долгого лежания на прилавке фруктов смешивается с запахом сладких алкогольных коктейлей... Запах кокосового масла и кокосового молока, и кокосового крема от загара, запах десятков жаровен, на которых готовят блинчики со сладкой начинкой и бананы в кляре, запах разгорячены тел... Сладость и духота, духота и сладость, и нота сгущенного молока уже лишняя, но и она - не последняя сладость в этом парфюме, и хочется подышать свежим морозным воздухом, как бы ты не любил жару…
Никогда еще не встречала так точно переданного запаха вечера в тропиках. Причем в городе, находящемся в тропической зоне, где влажно и жарко, и любая органика мгновенно портится и то, что недавно пахло аппетитно, начинает пахнуть омерзительно. Где-то в Тайланде. 
«Lullaby» для меня загадка. Настолько приторный, тяжелый, мучительный запах – быть может, он не для нашего климата?
Но я не способна его даже разносить. Я начинаю задыхаться, мне жарко, меня мутит, дайте мне это смыть…
О, ужас.
Он стойкий.
И шлейфовый, да…
Но я предполагаю, что это мой личный ассоциативный ряд неверен. Или в парфюме есть что-то, на подсознании выдающее мне неприятную ассоциацию. Я посмотрела отзывы, их не много, но преимущественно положительные. Ассоциируется с отдыхом, с пляжным флиртом, кажется роскошным и чувственным.
Парфюмы - это очень субъективное. На чужие отзывы не всегда стоит ориентироваться. Особенно на негативные. Лучше пробовать самому.
Для меня этот парфюм - ад, а для кого-то окажется тропическим раем.

Фото флакона: http://timeforyourskin.com

четверг, 24 ноября 2016 г.

«Antonia» Puredistance: белизна


Роскошный и строгий. Холодный и чувственный.
Сладкий жасмин, припорошенный снегом, заиндевелый белый ирис, ломтик заледеневшего яблока сорта «Гренни Смит», остро-зеленый гальбанум, зеленый же ветивер, кристальной чистоты мускус.
Согреваясь на коже, словно надменная красавица – в объятьях любимого, парфюм выдает нежную душу: розу, припудренную гелиотропом, и аромат женской кожи. Роза, конечно же, белая. И кожа тоже белая.
И возможно, красавица облачена в белоснежную трепещущую пачку. Видимая хрупкость, но железные мускулы и железная воля.
Потому что парфюм со стержнем.
При этом – аромат сияющий, плотный, нежный.
Шлейф деликатный: дымка.
Стойкость средняя. Но качество составляющих высочайшее, так что вдыхать «Antonia» легко и приятно.
Цена? В данном случае она меня не смущает. Не то чтобы она оправдана… Но Puredistance – дорогая парфюмерия, и безо всяких золотых лепестков, плавающих в парфюме. Напротив, флакон лаконичный и строгий. Почему-то парфюму в строгом флаконе мне легче простить высокую цену. Ибо кажется: в данном случае платить приходится только за парфюм. Хотя, конечно, это иллюзия.


Фото: Сесил Битон
Фото флакона: Fragrantica.ru

среда, 23 ноября 2016 г.

«Honey and Tar» Anna Zworykina Perfumes: зимняя сказка


Мед и деготь. Оказалось, это изумительное сочетание. Так что теперь выражение «ложка дегтя в бочке меда» для меня никогда не станет прежним.
Стартует сильным и резким запахом лечебного настоя, собранного знахарем из множества трав и корешков. Постепенно в травяной горечи проявляются ноты ароматических смол, затем – сладость, словно добавили меда, и еще меда, и еще больше меда, а потом вступает запах дегтя, это даже не аромат кожи, а запах дегтя в чистом виде, но в сочетании с медом, смолами и травами понимаешь, насколько хорошо деготь пахнет…
В «Honey and Tar» присутствует теплая животная нота, не представляю ее летом, хотя непременно попробую, а вот зимой она прекрасна, она согревает, так что мне кажется, что изнутри аромата поднимается волна тепла.
Зима, камин, дрова, меховое одеяло, чай с медом, медовый пряник с кардамоном и корицей, старинная книга в кожаном переплете. Уют. Снежная Королева может сколько угодно смотреть в окно, гневаться и колдовать: из этой комнаты она никого не выманит. Уют сильнее романтического соблазна. И ей лучше не прикасаться к стеклу, а то растает, так жарко натоплено в этой комнате…
Мне очень нравится.
И еще, что для меня приятно: парфюм стойкий.


Фото флакона: http://azperfumes.ru
Иллюстрация: Edmund Dulac «The Snow Queen»

вторник, 22 ноября 2016 г.

«My vanilla» Anna Zworykina Perfumes: плавание к ванильным островам


Самая некондитерская ваниль из всех многочисленных вариаций на тему ванили, какие мне случалось пробовать. Даже удивительно, что ваниль может быть настолько узнаваемой ванилью, и при этом совершенно не сладкой. Даже аромат стручков ванили (коробочек!) — слаще.
В «My vanilla» аромат ванили так гармонично сплавлен с ароматами тропических цветов, что кажется тоже цветочным. Далекие острова, где растут цветы с ароматом ванили... Рай на земле, где забываешь обо всех тревогах... Но на пути к раю пахнет дегтярно-соленым, смолистым и пряным, пахнет древесиной, на которую плеснули алкоголь, и грубо выделанной кожей, пахнет дымом и ладаном, и корабль качается на волнах, и аромат меняется на коже, как кадры кинофильма, и райский аромат ванили и цветов, пробиваясь сквозь деготь-соль-дым-ладан кажется упоительным, и только когда парфюм угасает на коже, понимаешь, что упоительна была не ваниль, а весь букет, что без соли и дыма ваниль не казалась бы настолько прекрасной. 
«My vanilla» рассказывает о том, что путешествие прекрасно само по себе, вне зависимости от того, достигнута цель или нет.
Парфюм держится на коже 2,5 часа. Это не духи, которые наносишь, чтобы ими пахнуть, в качестве дополнительной детали образа. Это духи, которые наносишь, чтобы вдыхать, когда есть время на общение с ними, как с произведением искусства.



Фото флакона: http://azperfumes.ru
Иллюстрация: Montague Dawson «Treasure Island»

понедельник, 21 ноября 2016 г.

«Mystere» D'Orsay: пудра, ирисы и peau d'espagne


Когда пользуешься духами, которые в два раза старше тебя самой (а может, и еще старше!), появляется восхитительное чувство, что ты достал из прошлого не просто аромат, а частицу самого воздуха, частицу представления о прекрасном, заключенного в такую эфемерную материю, как запах…
Мне подарили пробирку этих восхитительных духов из флакона, который, как я нашла, соответствует выпуску 20-30-х годов. Флакон был вот такой (источник фото - etsy.com).


И он никогда ранее не вскрывался. Сколько-то выпарилось, пробка, когда я ее вынула (я вскрывала этот флакон по просьбе его владелицы) была окружена коричневым осадком. Но аромат такой свежий, нежный и живой, что даже если какие-то ноты от времени утрачены – все равно эти духи сами по себе не испортились, они пахнут хорошо, и не ощущается «провалов», которые иногда бывают в винтажных духах, у которых хорошо сохранилась только база.
«Mystere» D'Orsay выпущены в 1915 году, пережили несколько разновидностей флаконов и Вторую мировую войну, сняты с производства…
Я носила эти духи несколько дней. И еще немного у меня осталось. На всех сайтах они позиционируются, как мужские. В запахе совершенно ничего мужского нет, впрочем, я допустила, что просто пробовала очень мало винтажных мужских парфюмов, да и то это были одеколоны, и не идеально сохранившиеся… Но на флаконе ничего подобного не написано, а коробочка была побита жизнью, но сама по себе округлая форма флакона и резная пробка выглядят, как вместилище для женских духов. И на найденных рекламных плакатах (как я понимаю, не настолько старых, как мои духи), изображены дамы.


Пирамиды я не нашла: если не считать записи в блогах, где предполагаемая пирамида, но так и я могу предположить…
Я опишу, чем «Mystere» D'Orsay пахнет для меня.
Свежей ирисовой пудрой, сладковатым теплом натуральной амбры и мускуса, чуть терпкими чайными розами и восхитительной, нежной и мягкой peau d'espagne.
Я пробовала запах «peau d'espagne» у обладателей винтажей, и уже знаю, что аромат с таким названием выпускали разные парфюмерные фирмы. Я пробовала два. Сейчас не могу откопать в своих записях, каких они были фирм. Если откопаю – обновлю текст.
Peau d'espagne — чуть смолистая, сладковатая, оттененная пряностями «вкусная» кожа с теплыми животными акцентами. Обожаю выпускающийся ныне парфюм «Peau d'Espagne» Santa Maria Novella, но мне он кажется более «кожаным», более дегтярным, более резким и остро-пряным, нежели теплые, сладковатые, чувственные старые версии, пахнущие плотно и телесно…  Пахнущие нежной женской кожей. Не «отмытой до скрипа», пахнущей не мылом, а – телом, да, здоровое молодое тело пахнет прекрасно.
Так вот, peau d'espagne, которую я чувствую в «Mystere» D'Orsay, пахнет именно что теплым и телесным.
Я ощущаю в «Mystere» D'Orsay восхитительный, прохладный, нежный и насыщенный запах ириса, пудровый, но не такой сухой, как современные пудровые ароматы.
Я ощущаю розу и запах герани, не герани-цветка, а эфирного масла герани, и еще, кажется, кажется – сладкую лаванду, нероли и бергамот (кажется – потому что не с чем сравнить, кроме запаха эфирных масел, но вроде бы – это они), корицу и очень деликатный, свежий запах эфирного масла гвоздики, не резкий и насыщенный, как обычно гвоздика в винтажах, а – тень его истинной резкости и насыщенности, призрак.
База чудесная. Мускус и амбра, возможно – циветта. Наверняка – бензоин и сандал.
Первый час роза ощущается сильнее, потом основным и самым выразительным цветком в букете становится ирис, — или даже не цветок, а запах ирисового корня. И под этим облаком пудровой свежести – чуть смолистая, деликатно-пряная сладость… Которую, в современном представлении, и сладостью-то нельзя назвать.
В сравнении с «Mystere» D'Orsay насыщенно-сладкими показались бы винтажные духи Guerlain… Которые совсем даже не сладкие – по сравнению с современными выпусками.
Интересно, какой был бы аромат «Mystere» D'Orsay, если бы его выпускали в наши дни.
Очень стойкий. Но шлейф совершенно прозрачный, ирисово-мускусный. Аромат насыщенно ощущается на расстоянии приблизительно 20 сантиметров. И чем ближе к коже, тем ощутимее его красота. Даже когда он угас, может «ожить», если разогреешься, причем вода и гель для душа для него серьезными противниками не являются. На следующий день он еще ощущается с кожи, тихо, но настойчиво.

пятница, 18 ноября 2016 г.

«Emulsione Libera» Peccato Originale: незрелые фрукты и мыльный мускус


«Эмульсия свободы» звучит тревожно и резко. Ноты незрелых фруктов, светлого мускуса и сладковатой древесины – основные. Дополнены запахом растертой в ладонях до пачкающего сока зелени и пудровым ароматом замерзшей мартовской мимозы. Все вместе звучит одеколонно, для меня – слишком пронзительно. Замысел оказался лучше исполнения.
Стойкий.

Фото флакона: Fragrantica.ru

«Essenza Miracolosa» Peccato Originale: запах для офиса


«Эссенция Чуда» — запах для офиса. Под белую рубашку. Зеленый чай с бергамотом и лаймом, с белоцветочной нотой, легкой и несладкой, с щепоткой мускатного ореха и с очень прозрачным, деликатным ладаном, который словно опасается проявить себя и отпугнуть потенциального покупателя «церковной нотой». Прозрачный, хоть и стойкий современный парфюм, родственник ароматов от Escentric Molecules: аккуратная такая химия, нерезкая, не особенно оригинальная, но и не банальная. Свежий, время от времени «взвизгивает» кислой нотой, покачивается от цветочности к одеколонной свежести, и в конце концов решает быть все же одеколоном. Очень стойким одеколоном.


Фото флакона: xazzperfumeria
Источник фото: Modern Hepburn

четверг, 17 ноября 2016 г.

«Cantaride» Peccato Originale: ванильное печенье с соленым маслом


Из четырех опробованных ароматов Peccato Originale, больше всего понравилась мне она, эта «Шпанская мушка». Правда, все ноты даже не скрывают своего лабораторно-химического происхождения: прозрачная ваниль, смешанная с белым мускусом, бензоин, горьковатая зелень и замша, — все ощущается сразу, дополняет и уравновешивает друг друга, ощущается близко к коже, но очень долго. Похоже на прозрачную и мыльную версию роскошной «Angélique Noire» Guerlain, но значительно упрощенную и переделанную для серии Aqua Allegoria, только стойкость повыше. Точно знаю, что этот аромат должен многим нравиться: достаточно простой, чтобы ничем не шокировать, не слишком сладкий, но все же ванильный, да еще зелень и замша.
Постепенно становится интереснее, потому что усиливается соленая нота, напоминающая лично мне даже не запах, а вкус соленого масла. Если намазать его на сливочное ванильное печенье, и сверху положить крошечную веточку тимьяна, и вдумчиво все это жевать, пожалуй, вкус будет похож на запах «Cantaride».
Если встретите (и если вам нравится ванильная тема в парфюмерии), попробовать стоит.



Фото флакона с сайта: xazzperfumeria
Источник фото: WordPress.com

«Estratto di Follia» Peccato Originale: офисная фантазия на морскую тему


Из ароматов марки с чудесным названием «Первородный грех», я получила на пробу четыре: про «безумие», про «свободу», про «веру в чудо» и про «страсть». Для первой пробы выбрала «безумие».
В понимании создательницы этих парфюмов, Silvia Monti, безумие – куда менее яркое явление, чем в моем понимании. Во всяком случае, аромат очень корректный. Начинается свежими цитрусовыми, которые звучат настолько банально, что сразу разочаровывают… Однако цитрусы мгновенно испаряются, аромат переходит в сладковатый древесный, а из него – в соленый морской, с какими-то странными животными нотками: нечто среднее между насыщенно пахнущей морской водой и чем-то плотским, сродни солоноватому запаху свежего пота. Именно свежего, который еще не пахнет «потом». Причем вспотел и решил окунуться в море человек, который недавно мылся с мылом, и его кожа еще хранит мыльные нотки, и одежда его пахнет выстиранной тканью, и эти запахи (светлый мыльный мускус) тоже чувствуются под солью.
Наверное, если бы этот аромат был сильнее, он мог бы показаться неприятным, как кажется многим (но не мне!) неприятным «Secretions Magnifiques» Etat Libre d`Orange. Однако «Estratto di Follia» прозрачен и легок, и телесность в нем чувствуется только очень близко к коже, а чуть дальше – и это морская вода, морской ветер, древесина и немножко мыла.
Для меня недостаточно насыщенный, яркий, пряный и далее по списку.
Если вы обожаете запах морской воды, непременно стоит попробовать этот парфюм.
Мечты о море офисного труженика в отглаженной белой рубашке...
Ничего безумного.



Фото флакона с сайта: xazzperfumeria
Источник фото: Beach Bliss Living

среда, 16 ноября 2016 г.

Sevigne: ароматы дорогого мыла


Красивое оформление флаконов, милый кулон в виде крыла, сами ароматы держатся близко к коже, не поражают воображение, и все они объединены одной беломускусной мыльной темой. Правда, это душистое и дорогое мыло, поэтому его душистость деликатна и приятна.
Мне дали попробовать четыре аромата – не думаю, что оставшийся как-то разительно отличается. Общее настроение ясно: радовать, угождать, не смущать, не возмущать… Пахнуть так, как будто только что приняли душ.
С дорогим душистым мылом.
Я бы задалась вопросом: кому это нужно? – если бы совсем недавно меня не просили найти более стойкий аналог неизвестного парфюма, пахнущего белым мыльным мускусом и фрезией. Вкусы у людей разные, и полагаю, кому-то эти мыльные ароматы очень понравятся – милые, ненавязчивые, чистые и можно выбрать именно свой.




Parfum de Sevigne No. 1

Бодрая и колкая фруктовая «газировка» с белым перцем, в которой постепенно проступают цветочные ноты: роза и магнолия. Но они так стерильны, что сразу понимаешь – это не живые цветы, это дорогое туалетное мыло. Когда проступает запах фрезии, смешанный с запахом белого мускуса, мыльная природа аромата окончательно перестает себя скрывать.


Parfum de Sevigne No. 2

И снова «газировка» с перцем, только имбирно-цитрусовая, сладкая. Ваниль и очень шоколадные пачули делают аромат почти гурманским, но тут в игру вступает белый мускус и всех побеждает, и мы снова понимаем: это запах дорогого мыла, только теперь – из специального подарочного набора, выпущенного к Рождеству, поэтому мыло пахнет апельсинами, специями и сладостями. Как легко можно догадаться, если бы парфюмы Sevigne были мылом, я бы выбрала из четырех именно этот кусочек!


Parfum de Sevigne No. 4

Этот парфюм – наиболее откровенно-мыльный из четырех. Мыло пахнет сладкой розой, сладким жасмином, сладкими ягодами черной смородины, но остается свежим и легким, как и положено запаху мыла.


Parfum de Sevigne No. 5

Сладкий танжерин, ломтик лайма с сахаром, жасминовое мыло, капля сладких духов с ванилью и иланг-илангом, растворяющаяся в мыльной пене и теряющая свою насыщенность. В начале – сочно, потом – гладко, округло и нежно… Как новый кусок туалетного мыла!


Фото флаконов: Fragrantica.com
Источник иллюстрации: vintagemakeupguide.com

вторник, 15 ноября 2016 г.

«Envoutant» Francesca dell`Oro: удовый громкий


Очень насыщенный удовый с шафраном и ветивером. Когда пробиваешься сквозь плотную стену основных нот, можно почувствовать амбру, пачули, кориандр и мыльный османтус. Потом в трубный хор вступает еще одна громкая нота – роза.
На мой вкус, сделано грубовато, слишком резко, слишком громко. Я вообще-то любитель насыщенных и громких парфюмов, и с интересом отношусь к презираемым многими парфюмам от Montale, так что проблема тут точно не в излишней нежности моего носа и не в «парфюмерном снобизме».
Может быть, «Envoutant» как-то не так раскрывается на моей коже (и на моих носовых платках, предназначенных для дегустирования ароматов), но для меня он весь – слишком, как будто построен из ярких кубиков с острыми гранями.
Через несколько часов он становится мягче, словно все ноты перемешиваются, появляется приятный аромат еловой смолы, и на этом этапе «Envoutant» хорош. Но до этого надо дожить.
Однако я совершенно уверена: для кого-то «Envoutant» станет приятным открытием. При случае попробовать его нужно уж точно.

Фото флакона: aromo.ru

понедельник, 14 ноября 2016 г.

«Francine» Francesca dell`Oro: ванна из мохито со льдом


«Francine» — словно картина, написанная очень яркими красками в разных оттенках зеленого: лайм и мята, скошенная трава и гальбанум, сосновые иголки и морская вода. Зеленое немного разбавлено желтым (лимоны) и белым (деликатный мыльный мускус и мыльный жасмин, лишенный индольности и медовости).
Если бы этот парфюм звучал тише, был бы красивый женский повседневный одеколон, немного в стилистике Dior. Но он – насыщенный, мощный, яркий. Очень шлейфовый, очень стойкий. Пахнет, как женщина, вылившая на себя литр «Diorella» и сидящая в ванне из мохито со льдом. В конце концов, если может быть ванна из шампанского, почему любительница мохито не может заказать себе ванну из мохито?
Не могу сказать, чтобы «Francine» мне радикально не понравилась. Если абстрагироваться от собственных чувств и попытаться оценить менее субъективно, это красивый парфюм, да еще невероятно стойкий.  Уверена, что у «Francine» найдется много поклонников. Потому что стойкий зеленый парфюм - редкое явление.
А если не распылять флакон из пульверизатора пряма на себя, а на пальцы, и затем нанести на все точки, куда наносятся духи, то он пахнет не бронебойно, а просто насыщенно.
«Francine» - для тех, кому кажется, что их кожа «пожирает любые духи». Но наносить дозировано. А то, быть может, это не кожа «пожирает», а носы не чувствуют… И все же зеленой «Francine», конечно, нельзя убить так, как чем-нибудь сладким.


Фото флакона: http://timeforyourskin.com, BP imaging

пятница, 11 ноября 2016 г.

«Fleurdenya» Francesca dell`Oro: белые цветы в сахарном сиропе


Белые цветы на мускусной подложке. Гардения, тиаре, жасмин и белая лилия выступают в равном весе, с поддержкой из конфетно-сладкого иланг-иланга. В шлейфе ощущается острая свежая нота нарцисса, ближе к коже – сплошная цветочная сладость.
Цветов очень много, это не букет, это комната, пол которой покрыт лепестками, и вдоль стен стоят вазы с цветами.
Сладко, сладко, еще слаще…
Белые лепестки засыпаны сахарной пудрой, стебли опущены в сахарный сироп, а не в воду.
Под цветами и сахаром чувствую фруктовую ноту, кажется, это персики в сиропе.


Аромат громкий, сильный и стойкий, просто очень стойкий, и но по-своему гармоничный.
Через несколько часов становится мягче, и кажется, что к засахаренным цветам и персикам в сиропе добавили еще и взбитых сливок.
Для меня избыточно прямолинеен в своем намерении быть замеченным и соблазнительным. Напоминает огромный белоснежный свадебный торт: не заметить его невозможно, но не все захотят его есть.
Однако я ясно представляю себе, какой популярной «Fleurdenya» может стать.
Тем более, что еще и флакон очень красивый.


Фото флакона: fragrantica.ru
Фотографии торта: Brides, deliciouscakecollections.blogspot.com

четверг, 10 ноября 2016 г.

«Cuir Sacré» Atelier des Ors: надушенная кожа


Деликатный, но насыщенный кожаный аромат. Сначала раскрывается резко и жестко, с нотами можжевельника и ветивера, и кожи, конечно же, мягкой, прекрасно выделанной кожи. Но острота стихает, начинает ощущаться шафрановая нота, утонченный ладан и какая-то почти фруктовая сладость: что-то, напоминающее мне мякоть белой сливы, или сливовое повидло… Постепенно сладость становится более явной, но парфюму это только на пользу. Пахнет, как надушенные кожаные перчатки. Как дорогая кожаная сумка, в которую пролились духи.
Красиво, деликатно, изысканно. Стойкость невероятная: на мое пальто попало пол-пшика, и после пальто пахло несколько дней, и я всякий раз с удовольствием вдыхала, надевая пальто, — какой стойкий, какой красивый!
Однако ничего запредельного и невероятного в красоте «Cuir Sacré» все-таки нет. Да, это хороший, тонкий кожаный парфюм, очень интеллигентный, отличный унисекс… Но цена! Когда узнаешь – становится даже неловко. И тот же вопрос, который возникал у меня по поводу «Lune Feline»… Зачем, зачем производители парфюмерии это делают? Зачем золотые лепестки? Тем более – в унисексе? Если бы еще у него была насыщенность и сложность ароматов Amouage в концентрации «духи» — тогда можно было бы хоть как-то понять, зачем дополнительно подчеркивать беспредельную роскошь аромата… Но это просто очень качественный, красивый, добротный, но не потрясающий и не новаторский парфюм.
Мне интересно, эта серия с золотыми лепестками, она хорошо продается? Наверное, есть тип людей, которых могут привлечь именно золото во флаконе и высокая цена… Наверняка такие есть. Иначе – для кого подобное выпускают?
Если отвлечься от цены и от золотых лепестков, то все очень славно. Но отвлечься от них не получается.



Фото флакона: Fragrantica.ru
Источник фото: Chronically Vintage

среда, 9 ноября 2016 г.

«Ritorno Amaro» Giulietta Capuleti: сладкие фрукты с анисовой «Raki»


И снова фрукты, только теперь главная нота – ягоды черной смородины: их запах лишен остроты, свойственной свежей смородине, это скорее смородина, протертая с сахаром. Смородина удивительным образом соседствует с франжипани, остальные фрукты дают сочный сладкий фон. 
В верхних нотах – мята и анис, холодные, напоминающие «Raki», которую подают в Турции в маленьких стаканчиках: если налить туда воды – прозрачный напиток становится белым и приобретает сладковатый молочный привкус.
Фоном – амбра, мирра, ладан: густые, сладкие, тягучие.
Шлейф – более плотный, чем у других парфюмов этой марки: фруктово-анисовый. Стойкость вполне приличная.


Пожалуй, из четырех парфюмов Giulietta Capuleti, которые я пробовала, самый интересный и сложный - «Ritorno Amaro». Но если запах аниса не нравится, то и этот парфюм не понравится. Анис здесь громкий и остается до самого конца, как мята в «Ballo in Maschera» или мохито в «Bugia Bianca».
И опять - полнейшее несоответствие парфюма названию! Никакой печали или горечи нет в этом аромате, и если возвращение, то на курорт, где тебя встречают блюдом с фруктами и стаканчиком «Raki», чтобы сразу создать легкое отпускное настроение.


Фото флакона: Fragrantica.ru
Источник фото: Dishmaps, Baltimore Sun

вторник, 8 ноября 2016 г.

«Bugia Bianca» Giulietta Capuleti: фруктовый сок с абсентом


Фреш из тропических фруктов: лимон и танжерин, маракуйя и манго, очень спелый инжир, кокосовая вода и мякоть кокоса, и немного свежего жгучего имбиря, и щепотку перца - для пикантности. Креативный бармен украсил стакан листьями мяты и вербены. И в последний момент подлил в сок абсента, пропустив его через кусочек сахара.
Насыщенный аромат, и при этом прозрачный и нежный, как все парфюмы этой марки. С кожи – ярко, на шаг в сторону – дымка. Стойкий.
И опять совершенно пляжная история, огромное блюдо нарезанных тропических фруктов и коктейль мохито. Сладость постепенно гаснет, мохито остается. Сладкая ложь, танцы на песке, коктейль в бокале, медленно тающие кубики льда в коктейле, медленно гаснущее солнце на горизонте…
Это не Верона, это не Шекспир. Никакой драмы, сплошная радость жизни.



Фото флакона: Fragrantica.ru
Источник фото: free-hdwallpapers.com

понедельник, 7 ноября 2016 г.

«Reve d'Anthala» Evody Parfums: карамель со смолой



Странный, но красивый аромат, сладкие карамельные ноты перемешаны с запахом кипарисовой смолы и бензоина, оттенены ярким птигрейном и ароматом мандариновой корки. На грани между гурманским и «восточным в западном исполнении». Птигрейн постепенно становится все более зеленым и терпким, смола - более едкой, но парфюму это на пользу, это уводит его от конфетности, делает интересным, необычным, не похожим ни на какие другие. Во всяком случае, мне не с чем его сравнить.
Стойкость великолепная, как у всех ароматов Evody, которые я пробовала.
Немного жестковат, не хватает мне в нем глубины, бархатистости, но наверное, я слишком много хочу: он и приятный, и оригинальный, и стойкий, и шлейфовый... Чего еще желать? Но эта жесткость, какая-то еле уловимая, но пронзительная нотка, сопутствующая птигрейну, мне мешает насладиться в полной мере. Однако с другого человека я вдыхала его с восторгом.
И хорошо (для меня), что попробовав, я поняла, что не хочу его... У меня и так слишком много парфюмерных желаний.

Фото флакона: www.douglas.lt

«Ballo in Maschera» Giulietta Capuleti: маскарад на пляже



Собран из тропически-пляжных нот: тиаре, кокосовое молоко, много сладких и водянистых фруктов, из которых сложно вычленить какой-то один, хотя мне чудятся манго, танжерин, драконов фрукт и папайя, которая пахнет слабо, но очень узнаваемо. Фоном – сандал и чай с османтусом.
В шлейфе – запах пудрового гиацинта. Или пудры с гиацинтовым ароматом.
Живет на коже долго, хотя держится близко, не шлейф – гиацинтово-пудровая дымка.
Неспешно меняется: ярче становятся цветочные ноты, тиаре и жасмин ведут борьбу с фруктовыми нотами, побеждают то цветы, то фрукты, пока наконец не примиряются, слившись в один тонкий, неяркий, сладкий без приторности аромат.


Для меня «Ballo in Maschera» слишком слабый и прозрачный. Как водянистый плод.
Может стать открытием для людей с чувствительным обонянием, и при этом мечтающим о парфюме с тропическими нотками. Другие парфюмы на эту же тему – сильнее и жестче.
И никаких ассоциаций с Шекспиром или Вероной. По крайней мере, у меня. Если маскарад – то на пляже, и все гости в купальниках и плавках.



Источники фото: Imgrum, Yoka.