Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (10) винтаж (58) виш-лист (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (25) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (55) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (37) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (3) мед (47) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (10) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (6) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (25) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (12) Северное Сияние (3) сирень (15) снег (12) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (37) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (13) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (2) Balenciaga (2) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (16) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (2) Carner Barcelona (1) Caron (17) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (11) Chopard (2) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (3) Coty (5) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (7) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (1) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (37) Guy Laroche (1) Hermes (7) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (3) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (2) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (5) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (2) Laura Biagiotti (1) Le Galion (1) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (1) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (2) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (2) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (2) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (11) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (20) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (26) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (14) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (6) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (4) Rochas (2) Roja Dove (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (49) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Tauer Perfumes (7) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (3) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

пятница, 30 сентября 2016 г.

«Dolce Riso» Cale Fragranze d’Autore: лимонный сорбет и кусочек мыла


В «Dolce Riso»  нет для меня dolce (сладости), riso присутствует, но охлажденный, взбитый, снова охлажденный, превращенный в рисовое мороженое - божественный римский десерт! - но этот недостаточно молочный и сладкий, и зачем-то в него добавили лимонного и яблочного сока... К тому же к нему подали дынный сок. С тоником. И кусок марсельского мыла.
Да, это мускус, почти вездесущий мыльный мускус, с первого вдоха сообщающий, что перед нами не десерт, а духи на тему десерта, причем от темы так далеко отошли, что будь это школьное сочинение - за подобное отступление от темы ученик получил бы «тройку».
Но это духи, и возможно, кому-то они покажутся восхитительно нежными.
Меня же мучают мускус и обманутые ожидания.
Я надеялась, что парфюм будет пахнуть тем самым «dolce riso», который я пробовала в Риме и который я полюбила: пресная нежность риса становится прекрасным холстом, на котором сливки, взбитые белки и сахарная пудра рисуют соблазнительную картину в белых тонах...
Но увы. Мне дали что-то водянистое, газированное, кисловатое и мыльное...
Я даже знаю, кому отдам пробник и кто будет этому парфюму рад, как освежающему лакомству в жаркий день (хотя жаркий день наступит еще очень нескоро). Не все так негативно, как я, реагируют на современный светлый мускус (особенно в сочетании с кисловатыми фруктовыми нотами).
Стойкость - чуть больше средней. Шлейфа нет: аромат-вуаль.




Источники иллюстраций: best-parfum.com.ua, www.yourhomebasedmom.com

четверг, 29 сентября 2016 г.

«Allegro con Brio» Cale Fragranze d’Autore: тихий и комфортный


Он осенний по настроению и теплый. Этакий парфюмерный плед для двоих: укутаться вместе и посидеть на террасе осенним вечером. Хорошо подарить его в комплекте с пледом и креслом-качалкой. Или хотя бы – с одним только пледом: для любителей уединения и уюта.
Но, конечно, «Allegro con Brio» - слишком громкое имя для этого приятного и комфортного, домашнего и тихого аромата.
…С «Allegro con brio» Бетховена началась моя любовь к классической музыке. Мне было семь лет, я услышала эту музыку в военном фильме «Аллегро с огнем» (я страсть как любила военные фильмы!) - и все. Я поняла, что музыка бывает и такая тоже. И что вот такую-то я ее и люблю.
Очень ждала возможности попробовать аромат с названием «Allegro con brio». При первой пробе, в магазине, разочаровалась. Громкая гвоздика и громкая герань, сменялись запахом гвоздичной пряности, а из-под гвоздики мерно высыпаются какие-то еще пряности, пряности, пряности, причем уже полежавшие в молотом виде... И все это на фоне ощутимого и невкусного мускуса.
Ни музыки, ни огня.
Прошли годы, у меня появилась возможность распробовать аромат дома, в нормальных условиях, из пробирки, без спешки и отвлекающих запахов магазина. Неожиданно он показался мне куда более приятным: бобы тонка и свежие пряности, гвоздика, кориандр, и кажется, даже корица, все свежепомолотое, яркое, согревающее. Я различила запах свежего лаврового листа, только что сорванного с дерева, и острый сладковатый запах аниса и дягиля. А рядом с пряностями –  цветы: гвоздики и розы в одном букете, а герань с ее специфическим ароматом не чувствую. В общем, при новой пробе он мне понравился: комфортный аромат, достаточно стойкий, не слишком шлейфовый, сочетающий в себе сладкие и пряные ноты со свежестью…


Но опять же все портит мускус в базе. Не люблю я его.
Однако пробирку сношу с удовольствием.
Аромат заслуживает внимание, хотя должна отметить: в L’Occitane ароматы такого направления делают лучше. Делали. В прошедшем времени, ибо несколько пряных и свежих шедевров уже сняты с производства. Сейчас в продаже из прекрасного остался только «Eau des Baux».


Источники иллюстраций: www.fragrantica.ru, onlinepansari.com, www.shutterstock.com,
herpaperweight.tumblr.com

среда, 28 сентября 2016 г.

«Onda» Vero Profumo: BDSM и байкеры


Густой и крепкий аромат кожи грубой выделки. Очень теплый и глубокий. Умопомрачительный, упоительный, донельзя фетишистский. Запах куртки байкера. Запах плетки в руках доминатрикс. Запах тела под кожаной одеждой. И еще множество ассоциаций, большинство из которых - интимного свойства. Или что-нибудь про свободу, скорость и ветер в лицо...
BDSM и байкеры.
Парфюмерный образ дополняют великолепный, колдовской ветивер и жгучие ноты свежего имбиря. И буквально одна капля горького меда. Наверняка от пчел, яд у которых - смертельно-опасен.
Если вы способны наслаждаться запахом кожи, ничем не смягченной и не приукрашенной, этот парфюм для вас.
Если нет — постарайтесь к нему даже не приближаться. Никакого изящества. Все очень жестко и прямолинейно. Великолепно. Забыть невозможно...
Человек, который поделился со мной «Onda» (и которому я безмерно благодарна за знакомство с изумительным парфюмом), сказал об этом аромате: «Я в раю, и мы все здесь в косухах!»
Для меня этот аромат  хрипит чарующим и покоряющим голосом Сержа Генсбура – и сам себе отвечает нежными, задыхающимися всхлипами Джейн Биркин…

https://youtu.be/WlN-UQdhiKA

— Je t’aime je t’aime
Oh oui je t’aime
— Moi non plus
— Oh mon amour
— L’amour physique est sans issue



Пробовала «Onda» в двух вариантах.
Voile d`Extrait – легче для восприятия, в нем больше меда и ветивера.
Extrait – мрачнее, больше кожи, березового дегтя и, по словам окружающих, «креозота».
Обе версии очень стойкие. Обе версии держатся ближе к коже и словно бы становятся частью вашего собственного аромата, на время превращая вас в хищное, потенциально опасное существо. И невероятно привлекательное.
Последний пункт я оценила, когда нанесла «Onda» на партнера.





Источники фото: bohemiandiesel.com, m-complice.over-blog.com, 
Флаконы: http://www.basenotes.net

вторник, 27 сентября 2016 г.

«Kanat» Angela Ciampagna: ода воде


«Kanat» пахнет водой. Он достоверно, сильно, свежо и влажно пахнет водой. Сладостью воды, которая почти и не сладость, но все же… Все же – ведь пахнет сладостью от колодезной воды, когда ведро подняли из гудящей глубины и темноты колодца! И когда приникаешь губами к жестяному краю ведра, вместе с ожогом холода чувствуешь сладкий аромат воды.
Еще этот сладкий аромат ощущается в море. Не с берега, а когда плывешь, над водой разливается тонкий сладкий аромат, цветочно-фруктовый, его уж и с арбузом сравнивали, и с резедой, но нет: на самом деле это сладость воды.
Еще – когда распахивается дверь в летний дождь. Вместе с шелестом струй и порывом прохладного ветра, врывается вот эта самая сладость воды…
А вы когда-нибудь стояли за водопадом? Не под потоком воды, а позади них, где воздух наполнен мельчайшими каплями, и сладок, так сладок!


Вся эта сладость воды есть в «Kanat».
Я недавно совсем писала о сладости воды, когда рассказывала про «Guillotine» Parfums Sophiste, и чувствую, что повторяюсь, но в «Kanat» тема воды раскрывается ярче, сильнее, красивее. Потому что это – главная тема, а не штрих, как в «Guillotine».
Не знаю, что делать со всей этой сложной пирамидой, как из всех этих нот могли собрать столь простой и узнаваемый аромат воды…
Иногда я чувствую в «Kanat» даже не ноту, а призрачное веяние бергамота, цикламена, пудровую нежность мимозы, запах кожицы абрикоса, но очень слабо, зыбко, это как оттенки дождя…
Иногда в «Kanat» я чувствую ноту предгрозового озона.
Иногда – соль, смешанную со сладостью, морскую воду.
Иногда – что-то лесное, словно вода течет по стволу сосны. Не нашей сосны, а южной.
Чего я в нем, к величайшей моей радости, не чувствую: мускуса. Вот того любимого современными парфюмерами мускуса, имитирующего запах чистого тела, чистой ткани, просто чистоты, жесткого мыльного мускуса, для меня схожего с нашатырем, а он везде, где заявлена свежесть… Здесь этого мускуса нет. Если какой-то мускус и есть, то – совсем другая химическая формула.


«Kanat» потряс меня, как потряс когда-то «M2 Black March» CB I Hate Perfume. Хотя это совершенно разные ароматы, они не похожи ни единой нотой. Только – чувством потрясения, возникающего, когда вдыхаешь парфюмерное чудо.
«Kanat» кажется плотным, несмотря на то, что аромат «на тему воды» изначально должен быть прозрачен. И, как ни странно, он стойкий. Однако шлейфа почти нет, и ощущается он только с близкого расстояния. Это даже не кокон. И не дымка. Это – вторая кожа. Или одежда, сотканная из дождевых струй.
И когда «Kanat» наносишь на волосы, то ощущение, что пришел с дождя…
И конечно, это летний дождь, в теплый день.




Источники фото: www.fragrantica.com, takumashii.wordpress.com, newbase-blog.blogspot.com

понедельник, 26 сентября 2016 г.

«M2 Black March» CB I Hate Perfume: весна, просто весна


Когда я впервые попробовала этот аромат, он потряс меня, потому что я не могла поверить, что духи могут быть такими.
Что духи могут пахнуть землей и снегом. Ледышками и капелью. Влажными стволами деревьев, хрусткой корочкой льда, ручейками, пробивающими себе путь в снегу, и этим неописуемым, но всем знакомым чувством немотивированной радости, которая охватывает, когда в еще холодном воздухе вдруг запахло весной. Радости, от которой хочется улыбаться незнакомым хмурым людям, играть с детьми и щенками, совершать никому не нужные добрые поступки, и может быть даже танцевать на аллее пустого парка, пока тебя никто не видит.
Сумасшедший аромат. И такой простой.
Его хочется вдыхать и вдыхать. И это удивительно, когда с запястья пахнет снегом и землей, а в шлейфе – весенним ветром.
Его надо носить не весной, а когда тоскуешь по весне.


Он у меня был. Целый флакон. К сожалению, он очень нестойкий. К сожалению, очень дорогой.
Осталась пробирка. Я иногда наношу из нее одну жадную каплю и нюхаю, нюхаю весну… И где бы я не была, и какое бы не было время года, не важно: я чувствую весну, я ощущаю ее влажную прохладу на губах, я вижу черно-белый мартовский пейзаж в нежной розоватой дымке.
Волшебство, конечно. Волшебство парфюмерного мастерства.
Теперь - тем более драгоценное волшебство, что изменившийся климат практически лишил нас этих весен, ароматных, медленно вступающих в свои права. Весны превратились в бесконечный февраль, две недели лихорадки, и вот уже практически лето... Боюсь, так навсегда, и надо запасаться «M2 Black March», чтобы хоть вспоминать, как она пахла, весна-то.



Источники иллюстраций: www.fragrantica.ru, www.suggest-keywords.com, http://www.fotokonkurs.ru

пятница, 23 сентября 2016 г.

«Ignes» Angela Ciampagna: весна, Нормандия, любовь



Потрясение и восторг с первого вздоха.
«Ignes» пахнет берегом Бретани, плывуном, углями чьего-то уже потушенного костра, и еще откуда-то тянет дымом, но «копченость» заглушается свежестью и сладостью: ветром с моря, свежее-соленым, и  бессмертником, сухим, пряным и сладким. А еще «Ignes» пахнет мокрым песком и морем.
Удивительно, сколько чувств можно разбудить ароматом, сколько воспоминаний и как реалистично!
Я вдохнула аромат с блоттера – и будто несколько минут постояла там, на берегу, где была однажды… Куда мечтала вернуться с любимым человеком, и был составлен план, и одним из важных для меня пунктов было – стоять возле моря, вдыхая этот аромат, а потом лечь вдвоем на песок и смотреть в небо. И обязательно должна быть весна, то есть – не лето, не туристический сезон. А ветер с моря прохладный и оставляет на губах привкус соли. И это – помимо прогулки по Мон-Сен-Мишель, помимо кипения прилива, отрезающего средневековый (волшебный!) город-замок от материка.
И возноситься мечтами, как пел бард: «В такую высь, куда и впредь возможно будет долететь лишь ангелам и стонам…»


По целому ряду причин план не реализовался. Но все мои мечты вскипели и ожили, и словно бы воплотились, когда я вдыхала «Ignes». Он мне напомнил о том прекрасном, что в моей жизни было. О несбывшемся и прекрасном.
И сам он был прекрасен…
С кожи – еще и лабданум ощущается ярко, а я его очень люблю.
Вообще люблю копченые ароматы, так что здесь мои восторги следует рассматривать через призму моих личных пристрастий.
Стойкость средняя. Шлейфа нет, чувствуется только близко с кожи, зато сразу насыщенно.
А флакон у этой новой серии «Cineres Collection» — квадратный, с такой же готической «розой», но словно заржавленной.
Цену пророчат астрономическую. Но те, кто сможет и оценить этот аромат по достоинству, и позволить его себе вместе с флаконом и готической «розой», вдвойне счастливчики.


Источники фото: emphatia.cz, alterra.cc, www.gettyimages.com

четверг, 22 сентября 2016 г.

«Liquo» Angela Ciampagna: любовное зелье


Парфюм, в который мне суждено было влюбиться, потому что он пахнет медом, а это один из любимых моих нот в парфюмерии. Причем мед в «Liquo» не едкий, не слишком сладкий, он с горчинкой, и вообще, стоит парфюму согреться на коже, как начинаешь сомневаться – это мед или на меду настоянное зелье. Мед, конечно, в первую очередь – мед, но к нему примешивается запах полыни: сразу и горькой травы, и абсента. И запах лугового разнотравья, летнего луга, конец июля, начало августа, травы уже подсушены солнцем… А может – даже и скошены, потому что ноты сена в «Liquo» я тоже чувствую. И запах аптекарских трав, уже собранных в пучки и подвешенных на крюки, вбитые в толстую балку: сушиться.
Привыкнув, «придышавшись» к медово-полынно-травяной красоте, начинаешь ощущать и другие ноты – или они проявляются не сразу, а по мере раскрытия? – и делают «Liquo» густым, темным, ночным, колдовским… Сладость лакрицы. Сладость бобов тонка. Сладость только что воскуренного ладана. Холодная сладость аниса. Много сладости, но все эти ноты не делают «Liquo» в полном смысле слова сладким.
Сладкий – это не про него. Для таких ароматов, наверное, существует какой-то другой термин, но я не могу его вспомнить (или придумать).
А еще я чувствую в нем ветивер, землистый, густой, и какую-то солоновато-дымную ноту, очень тонкую, едва заметную, но очень изящно вплетающуюся в ароматический узор «Liquo».


…Эта женщина живет в лесу, и никто не знает, сколько ей лет, потому что она умеет казаться и старой, и молодой, она ходит тайными тропами фейри,  и она знает все травы по их тайным именам, позволяющим брать у растений не только их целебный сок, но еще и волшебные свойства.
Она умеет говорить с животными, деревьями и насекомыми. Дикие пчелы сами отдают ей свой мед.
Но она никогда не приготовит для вас приворотное зелье. Даже за мешок золотых и пол царства в придачу. Что бы вы не сулили, как бы не угрожали. Потому что приворот – это насилие над душой. Она - ведьма. Но она не насилует души.
Любовное зелье может приготовить она, которое надо пить из кубка вдвоем, глядя в глаза друг другу, сознавая, что в этот миг ты отдаешь себя другому человеку навсегда и принимаешь навсегда его.
Она – мастерица любовных зелий. И наверняка они пахнут, как «Liquo», так что вдохнув - невозможно устоять и не сделать глоток.
Она мастерица сладких ядов, которые выпьешь, даже подозревая, что это будет стоить тебе жизни. Они тоже пахнут, как «Liquo».
А каким ароматным она бы сделала яблоко для Белоснежки! Ее ручные пчелы пропитали бы его медом и ядом, так что даже увидев надкушенное яблоко в руке мертвой девы, гномы не удержались бы и тоже вкусили отравленный плод.



Медом и полынью, пахнут ее волосы, когда она распускает их, и они падают на раскрытые, ждущие, жаждущие ладони ее возлюбленного, и он зарывается лицом в ее волосы, жадно вдыхает…
Ладаном и лакрицей пахнут ее пальцы, которыми она ласкает его.
Возможно, он – не человек.
Но какая разница, если он любит и любим.

«Liquo» держится близко к коже, при этом он достаточно насыщенный. Стойкость средняя.
«Liquo» фантастически прекрасен. Он мне нужен, конечно же.
Хотя бы попробовать я советую всем. Даже тем, кто не любит запах меда.



Источники иллюстраций: bloomperfume.co.uk, http://www.shadowscapes.com/page_galleries.php
Аромат настолько волшебный, что я не стала искать фото, по которым можно представить себе запах, а ограничилась картинами моей любимой Stephanie Pui-Mun Law.

среда, 21 сентября 2016 г.

«Rosarium» Angela Ciampagna: фиалки, дикий сад и много нежности


Удивительно ласковый аромат. Иначе не скажешь – ласковый. Скользит по коже, словно шелк. Вначале – как шелк: прохладный. В конце – как ласковые любящие руки: теплые.
«Rosarium» начинается с совершенно отчетливой ноты шиповника, дикого, с бледно-розовыми некрупными цветками и неярким ароматом. Причем растет этот шиповник рядом с заброшенным аптекарским огородиком, в котором розмарин, тимьян, петрушка, базилик борются с крапивой и прочими душистыми сорняками.
Травы постепенно побеждают шиповник, и – словно углубляясь по тропинке в сад старого аббатства: проявляется запах фиалок, причем пармских, влажно-сладостно-пудровых, роскошных.
Некоторое время вам дают надышаться фиалками и пряными травами, и аромат снова меняется, в нем появляется мед, свежий, текучий.
А потом и молоко.
Молоко с медом, принесенное кем-то, чтобы согреть тебя, толстостенная кружка, и в это молоко с медом капнули еще и целебного бальзама, настоянного на травах, так что пахнет оно нежно, сладко, изумительно.
И фиалки, они по-прежнему рядом, маленький, но очень душистый букет.


И ты пьешь молоко с медом и бальзамом, наслаждаясь теплом, сладостью, горько-травянистым вкусом, ты вдыхаешь аромат фиалок, и чья-то рука ласково гладит тебя по спине, по плечам.
«Засыпай. Забудь обо всех заботах. Все будет хорошо. Я точно знаю, что все будет хорошо. Просто закрой глаза и дыши этим ароматом, и ты уплывешь…»
Идеальный вечерний парфюм – но не для выхода в свет, а для вечеров наедине с близким человеком, и этим близким человеком может быть ваша мама или бабушка, или любимый мужчина, не имеет значения, главное – кто-то, рядом с кем вам будет по-настоящему спокойно и вы сможете довериться тому, что нашептывает «Rosarium» Angela Ciampagna.
А если такого человека нет – бывает же и такое – то наедине с самим собой «Rosarium» тоже подойдет. Он ласковый, он успокаивает, расслабляет, он отгоняет заботы и холод.
Его надо продавать в аптеке тем, кто нуждается в легком антидепрессанте.

Стойкость – очень хорошая, наутро я его еще чувствую. Если ношу днем – вечером еще чувствую. А вот шлейфа нет. Он держится очень близко к телу. Его можно почувствовать только в момент объятия. Даже не сидя рядом. Зато сама я его чувствую, радуюсь и восхищаюсь.

Отдельный восторг – флаконы Angela Ciampagna. Это произведение искусства: на крышке – металлическая готическая «роза», словно лишившаяся разноцветных стекол витража, но еще крепкая, еще готовая выдержать как минимум столетие.


И есть еще штришок, который я отметила, пробуя один за другим ароматы Angela Ciampagna из щедро подаренных мне пробников.
Эти парфюмы живые. Они живут и меняются на коже так, как раньше мне казалось – только натуральные духи. И оттенки аромата бывают такие, которые присущи больше натуральной парфюмерии.



Источники иллюстраций: www.parfumo.net, farmraisedcooking.wordpress.com, www.goodfon.ru, lusaorganics.typepad.com, www.growingwithplants.com

Я задумалась над тем, какая картинка ассоциируется у меня с этим парфюмом. Это оказалось непростой задачей - передать в картинке столько нежности. И поняла, что лучше всего – иллюстрация Нино Чекватадзе. Она это умеет.

понедельник, 19 сентября 2016 г.

«kiki» eau de parfum Vero Profumo: пирожное с лавандой и маракуйей


У Vero Kern отлично, просто изумительно достоверно получается аромат маракуйи, как я уже отмечала, когда писала про ее же "rubj" eau de parfum. «kiki» тоже начинается с ноты спелой маракуйи, ни капли химии, закрой глаза – и кажется, перед тобой тарелка с разрезанными спелыми плодами.


Но к маракуйе вскоре добавляется запах лаванды. Необычной лаванды, очень сладкой, засахаренной. А еще – сливочная помадка и какой-то неопределенный плод из семейства цитрусовых, свежий и сочный, душистый. Все вместе создает немного безумный, но не лишенный приятности парфюмерный букет…
Если бы не одна особенность: в шлейфе пахнет только лавандой. Обычной лавандой. Сухой. Как в мешочках, которые я кладу между свитерами, потому что вроде бы лаванду не любит моль (а я люблю запах лаванды). Но лаванда в шлейфе «kiki» уж очень сухая и скучная, уж очень напоминающая средство от моли.
Зато близко к коже – сумасшедший калейдоскоп из вкусных нот, прямо пирожное с лавандой – раньше даже не знала, что такие бывают, а оказывается, бывают. И не только в воображении парфюмеров: лаванду карамелизируют, из нее делают конфеты, добавляют в мороженое и в белый шоколад, ею украшают кондитерские изделия. А Vero Kern решила еще и сочетать засахаренную лаванду с маракуйей и цитрусовыми...


Парфюм средней стойкости, шлейф – сильнее, чем мне хотелось бы.
Поскольку для Vero Profumo концентрация имеет значение, да еще какое (парфюмы под одним названием и с разной концентрацией могли бы выпускаться, как разные парфюмы), уточню, что у меня в подаренном отливанте eau de parfum.



Источники фото: www.sweetpaulmag.com, fragrantica.ru, www.yummly.com

пятница, 16 сентября 2016 г.

«Guillotine» Parfums Sophiste: запах свежести и покоя


Разумеется, я не могла пропустить возможность попробовать аромат с таким названием! И очень благодарна человеку, предоставившему мне такую возможность.
Пробирки не было, но пробовала на коже и на платке. Почти правильно пробовала.
Не зная нот.
Если я узнаю о парфюме с чьих-то слов и имею возможность попробовать, еще не зная нот, я так и поступаю, так интереснее: чем это будет пахнуть для меня, а не выискивать, чувствую я или нет заявленные ноты.
Так вот...
«Guillotine» пахнет чистотой.
Сначала – чистотой металла. Может быть, даже серебра. Но нож из хорошей стали, когда он наточен, пахнет именно так.
Потом «Guillotine» пахнет чистой-чистой тканью.
И той нежной сладостью, которая и не сладость совсем, но именно так «сладко» пахнет ледяная колодезная вода. Знаете, раньше были колодцы или источники, к которым издалека ходили, потому что вода в них «сладкая»? Я в своей жизни успела попробовать такую воду и запомнила ее запах.
Он есть в «Guillotine».
Постепенно аромат теплеет и появляется совершенно неожиданный – на фоне металла и колодезной воды, на фоне сурового названия – одуванчик. Причем сразу весь, целиком, как будто только что сорванный и стиснутый в детской ладони: сочный стебель, горький сок, желтая пыльца с солнечным запахом, на которую у меня, к сожалению, аллергия, а вообще я запах цветущего одуванчика обожаю.
Некоторое время остается одуванчик, потом он растворяется в прохладной колодезной воде.


«Guillotine» на коже живет часов пять, на платке – часов двенадцать.
И, кстати, пахнуть должно было томатным соком, помидорной ботвой, цитрусовыми и дубовым мхом. А нет. Ничего такого мне не выдали. Но может, это мне… Может, другие почувствуют и томатный сок.

Образ?
Первый приговоренный в этот прохладный весенний день. Лезвие еще чисто и сияет. Еще не пролилась кровью. Воздух пахнет влажной свежестью. На приговоренном чистая рубашка, которую ему передали в тюрьму родные, но с уже срезанным воротом. И одуванчик, пробившийся на встречу солнцу, у первой ступеньки, скрипнувшей под ногой осужденного…
«Du courage… l’heure de l’expiation est venue!»
А он улыбается одуванчику и свежему, ясному дню.
Он уже отбоялся и именно сейчас ничего не боится.
«Guillotine» - запах свежести и покоя. Даже не бесстрашия, а абсолютного покоя. Но не покоя смерти. Покоя – когда ты еще жив, но тебя уже ничего не тревожит.
Хороший парфюм.


Источники фото: www.fragrantica.ru, www.mylorraine.fr, www.playbuzz.com, blog.detroitsponge.com

среда, 14 сентября 2016 г.

«Gothic II» Loree Rodkin: сладостное священнодействие


Сначала – это праздничная месса. Рождественская, судя по радостному настрою аромата. Очень густой ладан, но за ним прячутся шоколадные пачули и ваниль, словно ароматы с десертного стола, к которому можно будет подойти, когда окончится месса и начнется празднование. Но ассоциации с христианским богослужением исчезают достаточно быстро: как только в парфюме ярко проявляются сандал и тиаре.
Тиаре без сопровождения кокосовых нот я вообще никогда не пробовала, а здесь тиаре с сандалом, с ладаном и с шоколадом, необычно, красиво и экзотично.
Насыщенность аромата наводит не на мысли о релаксе где-нибудь в тропиках, где цветет тиаре, стоит ширма из сандала, и миниатюрная смуглая массажистка готовит все для шоколадного обертывания, — нет, это тоже что-то из области священнодействий, только уже не в католическом, а в буддийском храме, хотя непонятно, при чем тут шоколад… И, хотя я понимаю, что это пачули, пахнут они все же шоколадом. Зато ваниль в «Gothic II» совершенно не кондитерская, она вызывает ассоциации с тропиками, с цветами, с созревшими стручками-коробочками ванили, - но не с бисквитом или crème-anglaise.


Аромат очень шлейфовый и очень стойкий.
В финале на коже остается ваниль с ладаном и сандалом, уже без шоколада и тиаре, но все равно звучит красиво и нетривиально.
Роскошный аромат и к готике ближе, нежели «Gothic I» Loree Rodkin, хотя в плане роскоши, стойкости и высокого качества исполнения они достойны друг друга.

вторник, 13 сентября 2016 г.

«Patchouly» Profumum Roma: осенние пачули


От таких мастеров простой и жизнерадостной гурманики, как Profumum Roma, я ожидала шоколадное, аппетитное прочтение темы пачули, тем более, что оно в принципе возможно: «шоколадные» пачули встречаются в парфюмерии едва ли не чаще, чем «сырые» — пахнущие опавшей листовой, землей и собственно тем особенным, неповторимым, восточным, странным, за что пачули возлюбили англичанки в начале XIX века, и покупали кашемировые шали не только ради собственно красивой и мягкой шали, но так же ради пропитавшего их аромата пачули, хотя индусы-то пачули использовали, как защиту от моли…
Однако Profumum Roma меня удивили.
Их пачули – очень классические, очень близкие к аромату эфирного масла, и скорее относятся к разряду «сырых», то есть – земля, листья и –  в данном случае – еще и грибы.
Осенний лес. Причем поздняя осень: деревья уже обнажены, земля покрыта густым ковром листьев, воздух уже остро-холодный, а аромат листьев – остро-пряный. 
В пачулиево-осенний аромат вплетается струйка ладана.
Когда парфюм согревается на коже, ладан становится более насыщенным.
Уединение, медитация, мягкий свет свечи, пение тибетской чаши… И капля «Patchouly» Profumum Roma на запястье. Создаст подходящую атмосферу.
Или – для того, чтобы унылая пробежка осенью от дома до метро ароматически напоминала прогулку по осеннему лесу.


Красивый аромат.
Густой, темный, ночной запах, невероятно плотный и стойкий, просто непобедимый.
Но очень не для всех. Без пробы покупать рискованно. Сильный настолько, что может вызвать головную боль и ненависть к пачули на всю жизнь. Наносить точечно, в количестве капли, и только тогда, когда вы твердо уверены, что готовы к атаке пачули и ладана.
С блоттера пробовать бессмысленно: раскрывается только на коже. Даже на ткани не так интересен. Зато гарантировано пятно (цвет жидкости - почти коричневый) и более чем стойкий запах. Вещь, на которую попадет хоть капля «Patchouly» Profumum Roma, придется «подарить» этому парфюму. И носить только с ним.



Источник фото: miriadna.com, www.witchcraftandwitches.com