Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (10) винтаж (58) виш-лист (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (25) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (55) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (37) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (3) мед (47) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (10) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (6) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (25) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (12) Северное Сияние (3) сирень (15) снег (12) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (37) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (13) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (2) Balenciaga (2) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (16) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (2) Carner Barcelona (1) Caron (17) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (11) Chopard (2) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (3) Coty (5) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (7) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (1) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (37) Guy Laroche (1) Hermes (7) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (3) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (2) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (5) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (2) Laura Biagiotti (1) Le Galion (1) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (1) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (2) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (2) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (2) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (11) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (20) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (26) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (14) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (6) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (4) Rochas (2) Roja Dove (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (49) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Tauer Perfumes (7) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (3) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

среда, 8 апреля 2015 г.

«Isabey Gardenia» Panouge: золотая роса


Влюбилась в «Isabey Gardenia» с первой же пробы. Когда я его попробовала, я почувствовала странный внутренний трепет, восторг от необычайной мягкости и глубины этого аромата в сочетании с легкостью - взбитые сливки, жирность и воздушность, соединенные в одном. И кстати, насыщенная сливочная нота в аромате присутствует.
«Isabey Gardenia» довольно-таки прост и прямолинеен. Пирамиду я не знала, но сразу почувствовала флердоранж с индольной нотой, густую и нестерилизованную гардению, вполне натуральный иланг, какую-то теплую животную ноту, запах пчелиных сот и – вот да, аромат свежих жирных сливок. Кому-то он не нравится, но мне очень нравится, как сочетаются не засахаренные, а натуральные цветы – и запах сливок. Густота аромата – и его легкость.
Я присматривалась и принюхивалась к нему долго, и с каждым подходом убеждалась: да, он просто очень качественный сладкий цветочный. Да, есть чувственные ноты, которых в современной парфюмерии обычно боятся, но в остальном, вроде бы, ничего особенного.
И вместе с тем – магия удачного парфюма.
При всей своей цветочной простоте,  «Isabey Gardenia» уникальный и роскошный.
Он уникален своей насыщенность, плотностью, способностью обволакивать, так что от одной нанесенной на запястье капли кажется, будто все тело окроплено мельчайшей благоуханной золотой росой…
Он не только стоит дорого: он пахнет, как очень дорогие духи.

Очень дорого стоит для цветочного аромата. Я не хочу его хотеть…
Но он соблазнительный, чарующий и я его хочу. Впрочем, он слишком дорогой, чтобы я хотела его всерьез.

Мне нравится его ретро-звучание, индольность его цветов, мне нравится его сливочность и сладость, — но все же он балансирует на грани и не становится еще одним пирожным с гарденией и жасмином, в отличие от «Gardenia» M. Micallef, с которым его часто, но как мне кажется – несправедливо сравнивают.

Шлейф средний, но ощутимый. Чем ближе к коже, чем соблазнительнее звучит…


Мне вспомнился давным-давно прочитанный рассказ мастера ужасов и тонкой эротики Грэхэма Мастертона «В стиле рококо»: в рассказе имелись и ужасы (не слишком, впрочем, ужасные и логичные), и эротика (вот она пришлась мне по вкусу, хотя эротика явно для извращенцев вроде меня). И эпизод с духами там тоже есть.
Демон-искуситель, демон-мститель, представившись красавице Марго миллионером Джеймсом Бласко, делает ей разные изысканные подарки, в том числе – духи:

Он протянул ей маленький мешочек из бледно-голубого муарового шелка, перехваченный золотым шнуром.
Марго засмеялась, не веря своим глазам.
— Вы не должны дарить мне такие подарки!
— Пожалуйста, — попросил он. Выражение глаз у него было такое, что Марго почувствовала: отказать ему невозможно. Во взгляде его не было просьбы — только спокойное приказание. Его глаза говорили: «Ты возьмешь, хочешь ты этого или нет». И прежде чем Марго успела сообразить, что делает и во что ввязывается, шелковый мешочек уже был у нее в руках и она говорила:
— Ну хорошо, ладно. Спасибо.
Джеймс Бласко сказал:
— Эти духи созданы Изабей Фобур Сент-Оноре в Париже в 1925 году. Состав был специально приготовлен для польской баронессы Кристины Вацлач, и это единственный экземпляр, существующий в мире.
— Но почему мне?.. — повторила Марго. Почему-то ей было не столько приятно, сколько страшно. Джеймс Бласко пожал плечами.
— Кому, как не вам, пользоваться такими духами? Надушитесь ими сегодня вечером и делайте так всегда.
В этот вечер она пошла в театр на «Отверженных» — ее пригласил Доминик Бросс, владелец студии звукозаписи «Бросс Рекорде», с которым она познакомилась, когда работала у него. Доминику было 55 лет, он был седовлас, симпатичен, разговорчив, самоуверен, и Марго не собиралась ложиться с ним в постель в ближайший миллион лет. Но компания его ей всегда была приятна, а он неизменно вел себя как истинный джентльмен.
В середине второго акта Доминик наклонился к Марго и спросил шепотом:
— Странный запах здесь, ты не чувствуешь?
Марго принюхалась. Она чувствовала только мускусный запах «Изабей» — духов, подаренных Джеймсом Бласко. Нагревшись на ее коже, они стали издавать такой глубокий, такой чувственный аромат, какого она никогда еще не встречала. Возможно, и было ошибкой принять в подарок эти духи, но было в них что-то особенное, что-то эротическое, что-то, что кружило голову.


…В рассказе духи, которые демон-искуситель подарил несчастной Марго, на самом деле пахли гадко, но для нее аромат был прекрасен.
В реальности «Isabey Gardenia» пахнет, наверное, так, как в воображении Марго благоухали самые редкие и самые соблазнительные духи на свете, созданные для никогда не существовавшей Изабей Фобур Сент-Оноре…
(Рассказ написан раньше, чем созданы духи, и вряд ли на самом деле между ними существует связь… Но я не могла не заметить!)

вторник, 7 апреля 2015 г.

«Gardenia» M. Micallef: пирожное из гардении



Пирожное из гардении с взбитыми сливками.
Засахаренные цветы гардении.
Зефир с гарденией!
В общем, самая гурманская, самая сладкая, самая аппетитная и одновременно с этим – самая сытная гардения в парфюмерии.



Практически моно-гардения (в пирамидке заявлен жасмин, я его не чувствую). Но гардения «стерилизованная», то есть очищенная от свойственного гардении душноватого запаха прелых фруктов. Я предпочитаю более натуральное звучание гардении. Однако здесь гардения – не как цветок, а как лакомство или ювелирное украшение. Она великолепна, она яркая, ваниль и амбра создают изящную оправу, но не отвлекаю от главного зрелища – гигантской белоснежной сладкой-пресладкой гардении.
Наверное, так видит и ощущает гардению какой-нибудь мотылек, летящий на аромат… Как что-то гигантское и сияющее.


Аромат очень шлейфовый и очень стойкий. С ним следует быть аккуратным.
Для меня этот парфюм слишком прямолинеен, хотя он мне нравится. Но все же натуральная гардения звучит чувственнее. «Gardenia» M. Micallef подходит, чтобы красоваться и торжествовать, но не соблазнять, как мне кажется…
Хотя на самом деле комплименты она собирает. И незамеченной не остается.

воскресенье, 5 апреля 2015 г.

«Vanilla Fields» Coty: в гостях у доброй колдуньи


Один из прекраснейших ванильных ароматов. Иногда мне кажется, что просто – прекраснейший. Правда, я говорю о старом выпуске. Сейчас это уже практически винтаж. Но зато это туалетная вода… А какая стойкость!
Ваниль с легкой горчинкой, но ровно посередине, между кондитерской, уютно-плюшковой, и запахом ванильного экстракта, предназначенным в парфюмерию, и запахом сухого ванильного стручка, который еще надо разрезать или размолоть, чтобы выпустить из него аромат… Все ипостаси ванили в одном парфюме, при этом она еще так натурально звучит, что совершенно не утомляет, не душит, хотя на языке ощущается нежной сладостью, почти как любимая мною ваниль Guerlain – но у Coty получилось чуть менее сладко, чуть более воздушно.
Бобы тонка придают аромату пудровость, сандал создает древесный фон, кипарис – свежесть, неожиданную в сладком аромате, жасмин в шлейфе звучит невероятно красиво и нежно, а еще есть странная нота сухих трав, и вовсе не потому, что название «Ванильные поля» - нет, в этой ванили и правда есть травки, но не полевые, а лесные, целебные, ведьминские, пучочками высушенные, в мешочки уложенные.


Наверное, так должно пахнуть в избушке доброй колдуньи. Тут и плюшки, тут и травки, тут и таинственные заморские черные стручки со сладостным ароматом, и зелья, уже на этих стручках настоянные, наверное, приворотные… И жасмин у окна расцвел…



«Dark Vanilla» Coty: туберозно-жасминовое пирожное


Аромат в стилистике начала 90-х, задуман сладким и громким, но получился – сладкий и тихий, однако с характером, как если бы оперная примадонна говорила шепотом.
В начале – тубероза с ванилью, тубероза такая мощная, с фруктовым оттенком, а ваниль – вполне кондитерская. Дальше ваниль становится более сухой и древесной, к туберозе присоединяется жасмин, и они поют дуэтом под мягкое контрабасовое гудения ванили. И неспешно карамелизируются, превращаясь в туберозно-жасминовое пирожное. Или конфетки… Засахаренные цветы…
Жасмин засахаренный пробовала, а вот туберозу – не представляю. Но в парфюмерии она отлично сочетается с сахаром!
Стойкость – где-то часов 6, потом стремительно угасает, первой скрывается тубероза, затем жасмин, и остается немного ванили, сделавшейся очень нежной и пудровой.

Жаль, но уже редкость. И почему-то недооцененная.



пятница, 3 апреля 2015 г.

«Santal Royal» Guerlain: не герленовый герлен :)


«Santal Royal» похож на многие и многие арабские парфюмы из числа дорогих и качественных, сделанных из хороших компонентов, и уступает при этом им сложностью, насыщенностью, плотностью и стойкостью. Да и качеством компонентов, боюсь, тоже.
Уд в нем не настоящий.
Мускус современный, химический, резкий.
Роза тоже не настоящая: это гибриды розы с малиной, и пахнет, как мог бы пахнуть гибрид.
«Santal Royal» куда менее сладок, чем арабские парфюмы, даже адресованные мужчинам, он – по крайней мере, на моей коже – почти не сладок, он горький, и даже странно, что в пирамидке нет полыни, я ощущаю свежую и острую горькую ноту… Может, это уд так оригинально обыгран?
Уд тут – главный компонент, сначала и до конца, сандал забивает и затмевает, сандала мало, если вообще есть. Повторюсь, что уд не настоящий. И даже не очень похож на настоящий. 
Довольно сильный мускус, такой же резкий, как в «Cruel Gardenia» Guerlain. Это не дешевый мускус, он по-своему красив, и его или приемлешь, или нет… Я – скорее нет, по крайней мере, в «Cruel Gardenia», но в «Santal Royal» его великолепно забивает горечь и уд.
Когда аромат согревается на коже, проявляется корица, много, а я ее люблю.
Вполне годится, как мужской аромат. Стойкий. Шлейфовый. Но шлейф не такой густой, как у настоящих арабских.
Я настоящим арабским отдаю предпочтение, у них получается красивее обыграть ноту уда.
Однако «Santal Royal» – «европейский восток», более тонкий и легкий, и наверняка найдет своих поклонников.
Иногда он раскрывается горечью, и тогда он вполне хорош.
Иногда он раскрывается мускусом-розой-малиной на фоне искусственного уда, и тогда он слишком пронзителен и резок.
Спустя 40 минут он мягчает, выступают ноты кожи - тоже искусственной, но ничего - и вообще-то носить его можно.
Я точно знаю, что в шлейфе он красивее, чем кажется с кожи. Более горький, более кожаный и даже полынный.
В любом случае - «Santal Royal» не соответствует своей цене. И дому Guerlain.
Большинство удовых ароматов  Montale приятнее, сложнее, мягче и интереснее. А за цену одного флакона этого творения  Guerlain - сколько можно купить Montale?
Впрочем, я понимаю, что есть люди, которые предпочтут  «Santal Royal» и парфюмам Montale, и арабским парфюмам. Он не такой сложный для восприятия и для ношения, он более предсказуемый, он совершенно европейский и он похож на большинство творений Тьерри Вассера, которого я ненавижу, но руководство Guerlain и тысячи покупателей, судя по всему, любят.
Флакон очень красивый.

четверг, 2 апреля 2015 г.

«Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite» Givenchy: тайна кошачьей кожи :)


Когда-то мне нравился самый-самый первый «Ange ou Demon». Нравился, как выяснилось, на расстоянии, носить я его не смогла. Но его иногда носит моя мама и за это я его люблю. Правда, она по моей просьбе брызгает на палец и наносит точечно. Уж очень сильный это парфюм, рядом с надушенной женщиной трудно находиться, мне один раз из кино пришлось уйти из-за того, что дама в соседнем кресле неистово благоухала «Ange ou Demon».
Потом пошли многочисленные фланкеры, и они мне не нравились… За исключением, пожалуй, «Ange ou Demon Le Secret Poesie d’un Parfum d’Hiver» - показался симпатичным, но тоже не смогла бы носить, слишком мощный, слишком сладкий и едкий. Потом оказалось, что мне даже в обществе этого аромата тяжко. Вот такая странность: с блоттера или на расстоянии - приятно, стоит приблизиться - появляется какая-то приторная нотка, которая словно бы пробирается в горло и душит...

«Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite» я попробовала случайно. Почувствовала в «Рив Гош» насыщенный аромат жасмина, пошла туда, откуда он распространялся, оказалось – консультант распыляет новинку, из большого розового флакона (кажется, из маленького черного в магазинах не дают пробовать).
На блоттере он мне даже понравился. Сочетание насыщенного жасмина с базой классического «Ange ou Demon». Взяла пакетики-пробники – кстати, в них тоже только «розовый» аромат, основной.
Попробовала дома – о, нет, не для меня, очень сильно, очень сладко, и очень много мускуса, который на коже согрелся и трубно заявил о себе. Как ни странно, с других дам я не без удовольствия его обоняю, несмотря на всю его силу, сладость и мускус. Но сама эксперимент не повторю, нанесла перед выходом, и задыхалась целый день.

Однако меня мучило любопытство, что же там в черном флакончике… Особенно – вычитанное на множестве иностранных сайтов, представлявших эту новинку –  про «оригинальные нотки кошачьей кожи».
Схватила спящую кошку подруги и понюхала ее. (На что только не пойдешь ради эксперимента! Но домашняя кошка пахнет приятно, уютно и тепло). Флегматичная киса стерпела. Но я нюхала все же мех, а не кожу…

В общем, удалось добраться до черного флакончика. Пачули в нем. Концентрированные пачули с жесткой кожаной ноткой.
Пачули есть и в «розовом» флаконе, но не в таких количествах.
Что касается кожи: это такая грубой выделки кожа, почти что – запах нагретого седла. Если кто нюхал, тот знает.
Странное у создателей парфюма представление о кошачьей коже… Или это маркетологи решили привнести что-то от себя и впечатлить покупателей?..


Не знаю, добавляют ли пачули с кожей парфюму сексуальности, но бронебойности добавляют точно.
Очень мощный парфюм.
Было бы в «Ange ou Demon Le Parfum & Accord Illicite» поменьше этого жесткого мускуса, который сейчас везде и мучителен для моего носа, то он мне даже понравился бы. Может быть.

«Estratto di Colonia» Pineider: качественный цитрусовый


Очень качественный, очень концентрированный цитрусовый одеколон. Ноты своей чистотой и нежностью, а так же насыщенностью вызывают просто-таки восторг: прекрасный лимон, мандарин, бергамот, слегка приправленные ароматическими травами (цветов не чувствую), звонко и золотисто играют в шлейфе… Чудесно.
Но для парфюма такой ценовой категории хотелось бы большей оригинальности.
Да, красивый и качественный цитрусовый парфюм.
Но красивые и качественные цитрусовые, способные с ним конкурировать, все же попадаются и у других марок, и по куда более щадящей цене. 

«Eau de Hongrie» Viktoria Minya: мед и немного фруктов


Медовый. Преимущественно медовый. На всех стадиях раскрытия – медовый.
Очень люблю мед в парфюмерии, но более горький. Этот мед ближе всего к «Mio Bjao» Parfumerie Generale. Едкий, сладкий. Но если в «Mio Bjao» присутствует еще множество нот, от спелого винограда до летних трав, то тут – почти моно-мед, несмотря на все, перечисленное в пирамидке. К тому же «Mio Bjao» куда более насыщенный и стойкий.

Ради этого парфюма я попробовала токайское. Ведь парфюм посвящен этому вину и даже флакон – как бутылка токайского.
«Венгерского, обросшую травой, велим отрыть бутылку вековую, да в уголку потянем-ка вдвоем душистый ток, струю, как жир, густую» - это у Пушкина, в «Борисе Годунове». Про токай.
Это все, что я знала о токайском, кроме собственно его истории, но понимала, что вряд ли струя из современной бутылки будет как жир, густая. И правда: обошлось. Конечно, не самое роскошное токайское я пробовала. И не могу сказать, что осталась в восторге, но я вообще не понимаю вина, не развит у меня вкус… Сладкое. Душистое. Но не медовое. Скорее фруктовое. Ноты изюма и белых персиков.

Запах меда в «Eau de Hongrie» постепенно становится менее агрессивным и едким, все нежнее и нежнее, в нем появляются фруктовые ноты, не могу сказать с уверенностью, что похоже на фруктовость токайского, что это не мое воображение подсказывает ноты изюма и белых персиков… Нет, пожалуй, просто абстрактно-сладко-фруктовые, натурально звучащие, но на фоне меда – трудно идентифицируемые.
Когда аромат уже почти угас на коже, проявляется сандал. Ненадолго.
Заявленного в пирамидке бессмертника, столь обожаемого мной, не почувствовала. Жасмина, тоже обожаемого, тоже не почувствовала.

Пробовала аромат из пробирки несколько раз. Может, его время – жара, и тогда он раскроется во всей красе, приберегу оставшиеся капли, и если впечатление изменится – обновлю рецензию.

Стойкость слабая. На 4 часа его хватает. Шлейф средний.

среда, 1 апреля 2015 г.

«Pure Poison» Christian Dior: светящийся аромат


Я долго не могла понять – чем же он пахнет?
Нет, это не флердоранж в чистом виде и даже не в смеси с жасмином, и ваниль с амброй, и даже сандал тут не при чем, хотя все это присутствует, однако основная нота, которая накрывает взрывной волной с первого пшика – и остается на коже до конца – это что-то иное, хотя страшно знакомое, узнаваемое…
И вот тут мне приятельница привезла из Италии мои любимые цукаты из апельсинов. И я поняла: это они! У них очень, очень насыщенный, плотный, яркий, радостный, восхитительный запах, сплав чуть подкопченного апельсина с горьковатой карамелью.
И я поняла, на что похож Pure Poison: Италия, цветущая апельсиновая роща, упоительное благоухание флердоранжа в теплом воздухе, и тут перед тобой открывают коробочку с апельсиновыми цукатами, и их сильный лакомый аромат смешивается с благоуханием цветов…
И еще – жасмин. Запах южного жасмина, какого-то очень-очень сладкого.
Фоном –  сандал, ваниль и амбра, но они – очень слабо, далеко, призрачно, только чтобы оценить восхитительную игру, поединок между сильным цветочным ароматом флердоранжа, сильным и сладким запахом жасмина, и не менее сильным гурманским ароматом апельсиновых цукатов.

Прошло время. Я попробовала засахаренные бутоны жасмина. И поняла, что вот она, причина повышенной сладости жасмина в этом парфюме. Это не просто цветущий жасмин, это жасмин засахаренный. Вот он-то и делает аромат настолько манящим, балансирующим на грани между гурманским и цветочным.

В финале запах даже не сандала, а просто древесный аромат становится насыщеннее. Но потом остаются только цукаты, из аппетитный запах медленно угасает… Потому что их съели, их все меньше и меньше в той коробочке, которую тебе преподнесли в посреди апельсиновой рощи…

Сияющий-переливающийся флакон хорошо соответствует содержимому. Существуют «светящиеся» ароматы. Этот – такой. Правда, он должен светиться оранжево-розовым, а вовсе не бледным перламутром…

Очень стойкий. Очень сильный. Лучше бы перелить в атомайзер с роликом и наносить микронамазом. И все равно будет мощнейший шлейф.

...Только при чем тут яд-то?
Неужели вкуснейшие цукаты были отравлены?

«Orchidea Reale» Pineider: букет с карамельным декором


Немного на тему «Black Orchid Voile de Fleur» Tom Ford, из-за сочетания специфической ноты трюфеля с ванилью, цветами и шоколадом, но нежнее, нежнее…
Ваниль. Жасмин самбак. И какой-то чувственный цветок, как будто гибрид туберозы и гардении, с ягодной, еле слышной, а потому натурально звучащей ноткой – уверяют, что это черная смородина, для меня пахнет земляникой. Это три основные ноты: ваниль, жасмин, неведомый экзотический цветок. Уже это красиво, особенно приправленное запахом трюфельного масла.  В верхних регистрах тонко звучит бергамот, в нижних – бархатно гудит шоколад с пачули. И еще – тростниковый сахар. Он не заявлен, но я чувствую его. Или что-то сходное с тростниковым сахаром. Или с жженой карамелью. Представляется букет, вместо целлофана и лент окутанный карамельной сеткой, какой иногда украшают дорогие пирожные. Это не пирожное с цветами (мне часто попадаются среди гурманских ароматов вызывающие именно такие ассоциации), это букет цветов – но с карамельным декором.
Постепенно уходят все ноты, кроме очень нежной ванили. Очень-очень нежной, нечто среднее между ароматом цветка и запахом creme anglaise, который я обожаю.

Нравится. Да, у меня есть Форд, ну и что? Этот аромат – другой. Чуть слышная земляничная нотка в сердце экзотического цветка роднит его с «Une Voix Noire» Serge Lutens. Жженая карамель – с «Sucre d`Ebene» Huitieme Art Parfums. При этом он не похож ни на один из них.

Он не такой сложный, как Фордовы «Орхидеи» (все три аромата на тему). В нем явно меньше нот.
Но он такой томный, такой лениво-призывный, как взгляд Джины Лоллобриджиды… Такой же сладкий и соблазнительный в роли Шебы.



Стойкий. Шлейфовый. Сильный: не больше одного «пшика», а то из соблазнителя превратится в убийцу.

Зимой лучше, чем летом.
Летом вылезает та неприятная и пронзительная нота химического мускуса, которая присутствует во многих современных ароматах, включая дорогие и позиционируемые, как нишевые.
И эта нота отравляет все...

«L'Heure de Nuit» Guerlain: потомок знатной семьи



Если бы у двоих немолодых аристократов, «Apres l'Ondee» Guerlain и «L'Heure Bleue» Guerlain, вдруг родился ребенок, поздний, нежданный, удививший своим появлением и самих родителей, и всех окружающих, — это как раз и был бы «L'Heure de Nuit». Он вобрал в себя пудровую меланхоличность, влажные фиалки, весеннюю мимозу «Apres l'Ondee», сладостный гелиотроп и нежный сандал  «L'Heure Bleue», но поскольку «L'Heure de Nuit» – личность новая и индивидуальная, к тому же современная, в нем нет многогранности и сложности родителей, их деликатности и прозрачности, и всех этих смол, и гвоздики, и даже восхитительной герленовской ванили. Зато довольно насыщенный ирис – и цветком, и корешком, и пудрой. И бледная, тоже припудренная роза. И несколько цветков флердоранжа, все в золотой пыльце.
Несмотря на то, что все компоненты «L'Heure de Nuit» весьма изящны, аромат получился яркий – или, скажем так, более яркий, чем его парфюмерные «родители». Основные ноты – гелиотроп, ирис, флердоранж, сандал и роза. Приглушенная сладость. Много пудры, практически все ноты «запудриваются»… Гелиотроп разве что остается классическим гелиотропом, таким же, как в других ароматах Guerlain.


Пудреница. 20-е годы XX века.

Да, «L'Heure de Nuit» проще своих великих парфюмерных предков. Да, он современнее и ярче звучит. И все же я не назвала бы его совсем простым и неинтересным. На мой взгляд, он очень красив. И чувствуется «порода». Благородное происхождение.
Потомок древнего рода может стать автогонщиком или фотомоделью, но благородство происхождения все же себя как-то да выдает.
В отличие от примазавшихся к старинному семейству ужасных мармеладно-сиропно-жвачковых «парфюмерных плебеев» «La Petite Robe Noir», «French Kiss» и «Mademoiselle Guerlain»… Да простят меня поклонники этих ароматов. Или могут не прощать.
Другое сравнение - современная красавица в винтажном наряде. Или в наряде, стилизованном под другую эпоху. Причем ей этот наряд и прическа очень к лицу.

«L'Heure de Nuit» достаточно насыщенный, но сильным назвать нельзя. Стойкий, но не мега-стойкий. Шлейф деликатный. Окружает облачком, но не заполняет комнату и не тянется следом. Идеален для полупрохлады и влажной погоды, для весны и осени.

Конечно, я больше люблю «Apres l'Ondee» и «L'Heure Bleue», но «L'Heure de Nuit» ношу с удовольствием.