Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (10) винтаж (58) виш-лист (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (25) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (55) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (37) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (3) мед (47) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (10) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (6) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (25) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (12) Северное Сияние (3) сирень (15) снег (12) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (37) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (13) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (2) Balenciaga (2) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (16) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (2) Carner Barcelona (1) Caron (17) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (11) Chopard (2) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (3) Coty (5) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (7) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (1) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (37) Guy Laroche (1) Hermes (7) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (3) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (2) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (5) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (2) Laura Biagiotti (1) Le Galion (1) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (1) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (2) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (2) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (2) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (11) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (20) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (26) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (14) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (6) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (4) Rochas (2) Roja Dove (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (49) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Tauer Perfumes (7) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (3) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

вторник, 24 февраля 2015 г.

«Violette Fumee» Mona di Orio: дым и фиалковая пудра


Фиалки в этом аромате немного. А вот дыма предостаточно. И особенно много в нем ветивера. Совершенно прекрасного ветивера. Ветивера, обрамленного душистыми смолами, сладковатой миррой, свежими нотами кипариса и дубового мха, изящнейшим образом обыгранного ветивера. Ветивер для меня солирует в «Violette Fumee» от начала и до конца. С дымом, да, с дымом. Правда, недостаточно горьким, прозрачным, нежным, насыщенным ароматами драгоценных курений дымом… И дымом от сигарет, крепких и горьких, тонких и темных… И лишь немного дорогой фиалковой пудры напоминает о том, что вообще-то парфюм посвящен фиалке. Пудра эта удивительно гармонично вписывается в общую ароматическую картину. Но не выходит на передний план. По крайней мере, для меня. Зато я чувствую в нем розы, бледные мелкие розы, слабо и нежно пахнущие, и кожицу сливы, букетик лаванды с шалфеем, и каких-то еще горьких трав, сухих горьких трав, уже засушенные пучки, но свежезасушенные, еще не потерявшие аромата… Через несколько часов, когда дым теряет интенсивность, появляется резкая нота даже не бергамота, а лимона. Острая, почти металлическая. На фоне ветивера, кипариса и смол.
Стойкость великолепная.
Шлейф – средний.
Абсолютнейший унисекс на мой взгляд.
Аромат нехолодной осени или прохладной весны.
Он очень странный.
Очень, очень интеллектуальный и сложный (я все же решила для себя, что духи могут быть интеллектуальными или глупыми).
С женщиной, которая их любит, должно быть, очень интересно дружить…
А дальше я скажу то, за что фанаты Моны ди Орио меня наверняка пожелают убить. Но что ж делать!
«Violette Fumee» аромат мне странным образом напоминает… «Kinski» Kinski. Хотя казалось бы, между творением утонченной Моны ди Орио и эксцентричного Гезы Шоена не должно быть ничего общего. В первый раз при затесте долго мучилась: что, что, что мне это напоминает? Показалось – «Bois de Violette» Serge Lutens, из-за сочетания фиалки и кипариса. Но фиалка у Моны не живая и влажная, как у Лютанса, а сухая, пудровая. И при сравнении двух ароматов явной стала разница. В пользу Лютанса: обожаю все же его живой, влажный и нежный фиалковый лес…
Но сколько я не пробовала «Violette Fumee»  — всякий раз мерещилось мне сходство с чем-то, что я знаю и люблю!
И вот. Наконец поняла.
Конечно, «Kinski» — куда более сильный, резкий, переменчивый, в нем конопля и кожа, звериный дух и морская вода, ладан и сера, а фиалок нет вовсе. Но какие-то ноты для меня эти ароматы роднят. И не понимаю, что дает это сходство. Определенным образом обыгранный ветивер в сочетании со смолами? Или просто химия кожи?
Или то, что оба они – странные. И «Violette Fumee» Mona di Orio, и «Kinski» Kinski. Хотя этого мало для сходства. А сходство есть. Пробовала на разных запястьях одновременно. И поняла, что вот именно на «Kinski» Kinski похоже, хотя, конечно, тоньше-нежнее-прозрачнее-натуральнее и все такое.

(У меня «Violette Fumee» 4 мл. старой версии, из флакона, как на картинке).


воскресенье, 22 февраля 2015 г.

«Impact Pour Un Homme» Caron: лаванда в солнечный день


В этих мужских духах (да, не туалетная вода, а духи!) сочетается самая теплая лаванда с самой холодной ванилью.
Причем лаванда натуральна, чиста и сладостна, как будто благоухает не экстракт из цветов, а кустик еще живой лаванды в поле в солнечный день.  А ваниль – тоже удивительно натуральна, скромна и строга. Так пахнут несколько пересушенные стручки ванили, до того, как порубишь их ножом и выпустишь благоухание. Ваниль и лаванда образуют идеальную гармонию, которая только дополняется нотами шалфея, чуть солоноватой амбры и чистого мыльного мускуса.
Прекрасный мужской аромат, идеально сбалансированный, не поймешь, холодный или теплый, одновременно травянистый, свежий и сладковатый, чистый, бесконечно чистый.
Простой, но такой качественный, что вдыхать его – наслаждение.
Напоминает теплые и надежные объятия. Дружеские объятия.



Хорош будет и для женщин тоже. Стойкость на высоте, шлейф скромный.
А вот достать теперь уже не так просто, он был выпущен в 2005 году лимитировано…
В продаже пока еще есть классика Caron «Pour Un Homme», но он более лавандовый, более резкий, более одеколонный, совсем не такой интересный, несмотря на явное сходство рецептуры.
Нет, мне в принципе нравится «Pour Un Homme». Я бы сказала, что он очень хорош, что он дивно благоухает лавандой и травами… Если бы не попробовала «Impact Pour Un Homme» и не получила возможность сравнить.
Поскольку в доме Caron все внезапно сошли с ума и поснимали с производства выдающиеся ароматы, надежды на то, что «Impact»  выпустят еще разок, лично у меня нету. Зато можно надеяться, что его хотя бы не реформулируют, превратив в нечто выхолощенное, вялое и безликое, как Caron поступил со многими своими шедеврами.

«Sucre d`Ebene» Huitieme Art Parfums



Очень люблю творчество Pierre Guillaume и особенно его гурманские ароматы, создаваемые для Parfumerie Generale.

Huitieme Art Parfums – его личная авторская линейка, и про «Sucre d`Ebene» многие говорили, будто он очень похож на восхитительную и драгоценную, но увы – недоступную лимитку «Praline de Santal». Я нашла возможность попробовать… Нет, с «Praline de Santal» общего, пожалуй, только сладость и автор, конечно же. Совершенно разные ароматы.  «Praline de Santal» — куда более гурманский, соблазнительный и аппетитный. Он по-прежнему остается моей мечтой (явно несбыточной). Но «Sucre d`Ebene» так невозможно красив, что я изыскала возможность добыть себе пол флакона. И теперь блаженствую всякий раз, когда наношу.

«Sucre d`Ebene», хоть и сладок, совершенно не относится к разряду ароматов-антидепрессантов. С точностью до наоборот… «Sucre d`Ebene» пахнет темнотой. Жаркой сладкой и пьяной ночью. Опасностью, таящейся во мраке. Опасностью, заманивающей сладким запахом, опьяняющей, дразнящей.
Он может показаться простым при первом знакомстве, но постепенно осознаешь, как виртуозно он сделан, и – при малом количестве нот – как он сложен.

«Sucre d`Ebene» пахнет коричневым тростниковым сахаром, в первую очередь - сахаром, но сладость эта какая-то не кондитерская, кажется – это не запах лакомства, а нечто другое… Аромат, плывущий в жарком воздухе. Вдыхать, но не есть.
На фоне густой сладости – ощутимые алкогольные ноты. Виски «с дымком». Ром, душистый черный ром. В пирамидке не указаны, но совершенно явны, красивы, и удивительно гармонично сочетаются с сахарным фоном.
И еще запах нагретого дерева, и дым – уже не легкая дымность виски, а что-то более серьезное и горькое, словно сладкий ветер вдруг принес запах пепелища.
Чувствую стиракс. И какие-то смолы… И, кажется, мирра. Не важно, что не заявлены в пирамидке. Я их чувствую. Вполне возможно, что Pierre Guillaume решил перечислить не все, а только основные ноты, чтобы не отпугнуть покупателей излишней сложностью.
Аромат жаркий. Осенью и зимой воспринимается, как жаркий. Даже жгучий.
При этом в нем присутствует свежая нотка.
Летом, в жару (я впервые попробовала его летом и в жару) чувство ароматического жара растворяется в окружающей жаре (простите за тавтологию), и сильнее проявляется вот эта самая свежая нотка.  Словно запах проточной воды вливается в сладкое-дымное-смолистое. Может быть, гамамелис дает это ощущение свежести, он там заявлен (обожаю его название «ведьмин орех»).
И есть в «Sucre d`Ebene»  еще что-то, что я чувствую, но пока не поняла. Еще какая-то противоречивая, выбивающаяся из общего букета нота. Я пока ее не разгадала. Иногда мне кажется, что это замша, а иногда – какой-то тропический цветок с несладким и странным запахом: из тех, которые заманивают и съедают насекомых.
Всякий раз  «Sucre d`Ebene» раскрывается чуть иначе…
Шлейф у него не слишком заметный и агрессивный. Причем в шлейфе сладость кажется еще более смолистой, поэтому я понимаю, что задуманный как унисекс, этот аромат может очень красиво зазвучать на мужской коже.
Стойкость – приличная, но хотелось бы еще дольше. Затухая, оставляет след не сладости, а горячего дерева.

Я обожаю его, он опьяняет, будоражит, он дает какое-то наркотическое ощущение бодрости, сродни кофеину.  Нет, не антидепрессант, а что-то вроде ароматических доспехов.
Надеюсь, его не снимут и будут и дальше выпускать, и он будет всегда…

Флаконы изначально были белые, но у потом дизайн сменили. В общем, у меня черный. С очень приятной текстурой, похожей на морской камень-голыш, обкатанный волнами.



пятница, 20 февраля 2015 г.

"Ambre Loup" Rania J.: магия


Один из прекраснейших амбровых ароматов. Потрясающий. С первого вздоха – даже шокирующий. Потому что неожиданное сочетание: такой выразительный ветивер и его так много в начале,  лабданум и гуаяк, с солью и дымом, - в последнее время, видимо, дым, как и горечь, стали в селективной парфюмерии модными темами, все чаще они мне попадаются, а я так люблю дым, хоть и нашла уже свой идеальный в «L`incendiaire» Serge Lutens… Амбра так и остается соленой, очень плотной, ветивер продолжает благоухать на переднем плане, но постепенно аромат смягчается почти несладкой ванилью и припудренными бобами тонка. И травы, сухие душистые травы, не указанные в пирамиде, но они есть. Через несколько часов амбра, ваниль и бобы тонка медленно растворяются, и на коже остается только чистейший аромат ветивера и сухих душистых трав.
Красота неописуемая, про это бессмысленно рассказывать, это надо нюхать.
Наркотический, медитативный, расслабляющий.
Колдовской.
Образ – море. В теплой стране, но – зимой. Пустынный берег с участками сухой травы, с выброшенными приливом просмоленными деревяшками и кусками амбры. И вдоль берега идет кто-то одинокий. Волк. Пес. Оборотень.  Или селки, перекинувший шкуру через руку, чтобы не украли. На границе между морем и сушей, между теплом и холодом ему комфортно и мирно. Не здесь и не там, а – посредине.
Или – лес. Осень. Избушка колдуньи. Черное варево в котле, куда помимо привычных трав, бросают драгоценные заморские вещества, превращающие душистый и горький напиток в концентрированный блаженный дурман.
Наверное, очень интересно осенью гулять в этом аромате по парку, когда вокруг – острые осенние ароматы, и – этот аромат с собственной кожи… Но у меня пол пробирки, до осени явно не доживет.




четверг, 19 февраля 2015 г.

«Divine» Boadicea the Victorious


Фиалка со смолами и сандалом.
Мне аромат показался необычным, потому что фиалка в парфюмерии, как правило, или засахаренная в полугурманских парфюмах, или пудровая в очень женственных нежно-мускусных, или – вот у Сержа Лютанса фиалка в «Bois de Violette» влажная, живая, на древесном фоне.
Здесь же целая корзина восхитительно благоухающих фиалок – на фоне восточных смол и курений, пряно-солоноватых, и довольно сухого сандала и ароматической древесины. Когда аромат согревается на коже, вдруг (почти взрывом) проявляется мощная доза мыльного мускуса и свежих холодных альдегидов, и тогда он становится совсем странным, совершенно унисексовым, и – для аромата с восточными нотами – удивительно асексуальным.
Прекрасный аромат для офиса. Прекрасный, потому что достаточно сложный и красивый, и оригинальный, и негромкий, но стойкий… И соединяет в себе запах дорогого мыла и чистой свежеотглаженной рубашки – с фиалками в обрамлении смол.
Не могу назвать его идеально сбалансированным. Эти два слоя – мускусно-альдегидный и фиалково-восточный – не сливаются, не перемешиваются, они существуют одновременно, как на качелях – то в одну сторону, то в другую, то сильнее пахнет чистотой, то фиалками и смолами…
Я очень люблю такие вот чистые альдегидные ароматы, особенно если в них нет сладости и зелени. Но в «Divine» мне больше нравится фиалковая ее часть. А ее появления приходится ждать, и пока я не способна предсказать, когда именно аромат вдруг изменится – и появятся фиалки.  Да, альдегиды тоже хороши, чисты и светлы… Но если бы мне хотелось идеальный альдегидно-мыльный аромат, я бы отдала предпочтение куда более бюджетному и куда лучше сделанному «White Linen» Estée Lauder.

«White Linen» Estée Lauder: аромат хорошей жизни


Когда я впервые попробовала «White Linen», еще в юности, из флакончика-ракушки, я его не поняла. Тогда мне нравились запахи сложные, яркие и сладкие (сейчас они тоже являются моими фаворитами, но я уже способна оценить и что-то иное). «White Linen»  мне показался слишком простым, слишком холодным, светлым и ясным. Его настроение мне тогдашней не подходило.
У меня есть привычка повторять пробу ароматов, которые мне когда-то не пришлись по вкусу (за исключением вызвавших резкое отторжение). И чем старше я становилась, тем больше мне нравился «White Linen». Никуда не уйти от Луки Турина с его сравнением этого аромата с запахом белого марсельского мыла, когда ты только снял обертку с нового брусочка и вдыхаешь аромат свежести и чистоты, и белизны, яркой белизны, которая так и вспыхивает под веками, когда нюхаешь марсельское мыло... Или «White Linen».
Причем это белизна не снежная. Не «морозное утро». Это белизна ослепительно сияющего солнца и белой свежепоглаженной блузки, и белой простыни, высушенной на улице, под теплым ветерком.
«White Linen» в принципе — аромат, созданный для теплой страны. В очень холодные дни он как-то угасает, пахнет очень слабо, простенько-белоцветочно. Чтобы раскрылась вся его красота, все эти ослепительно сияющие альдегиды, аромат дорогого мыла и пудры для тела, аромат свежей ткани и гиацинтов, нужна хоть малая толика тепла.
На ткани он раскрывается не так интересно, как на коже.
Современная версия не отличается прежней стойкостью. Но на рабочий день его хватит.
Шлейф у него весьма деликатный.
Легкий привкус сырости и горечи — так пахнут свежесрезанные стебли гиацинтов и нарциссов.
Версия ODP и парфюм отличается количеством цветов. В парфюме их больше: там и розы, и сирень, и ландыши, и вообще он теплее. В ODP я чувствую только гиацинты и нарциссы, и мыло, и чистую ткань, и много-много альдегидов. Парфюм женственный и нежный, аромат идеальной «девушки за соседней дверью», только соседняя дверь находится в особняке, в богатом квартале. ODP ближе к унисексу, совсем асексуальный, агрессивно-асексуальный, аромат чистоты, ухоженности и холодного нежелания близости.
Но несмотря на асексуальность версии ODP (которая мне нравится больше и кажется интереснее), я считаю, что «White Linen» — аромат хорошего настроения.
Не счастья, не ликования, не влюбленности и не торжества. Просто ровного и спокойного хорошего настроения. Покоя. Надежности завтрашнего дня. Вот ровно всего того, чего ужасно не хватает сейчас... Хорошей жизни.
И когда я пробовала «White Linen» в последний раз, я поняла, что я его полюбила. Что этот аромат, может, и не гениален, как творения Сержа Лютанса, но он мудр. Простой житейской мудростью.
Он холодный, но добрый. И он даже может убедить, что в конце концов все проблемы будут решены. И как-нибудь все обойдется и вернется на круги своя, и снова придет весна, и мир подарит каждому хоть несколько идеальных дней, когда солнце светит лично для тебя и хочется беспричинно радоваться бытию.



«A*Men Ultra Zest» Thierry Mugler


Я ждала этот аромат с любопытством: большинство лимитированных выпусков на базе «A*Men» мне нравится, особенно «A*Men Pure Coffee», который я покупала дважды.
На обещанные апельсин с пряностями и с фирменной сладко-древесной мюглеровской базой я возлагала большие рождественские надежды.
Увы.
Он пахнет несколько искусственным апельсином с мятой. Более сладким, чем мне бы хотелось для мужского аромата, менее натуральным, чем мне хотелось бы для себя…
Потом вступает база, сладковато-деревяшистая, но лишенная пряностей начисто. Более одеколонная, нежели в других лимитках Мюглера. Может, из-за мяты… На мой вкус, пахнет это все дешево. Как бальзам после бритья. Но слишком насыщенно для бальзама после бритья.
Пробовала «A*Men Ultra Zest» и на коже, и на ткани. Нету, нету пряностей. По крайней мере, я не чувствую ничего, кроме, может быть, перца. И сам по себе аромат совсем не так интересен, как предыдущие «лимитки» - ну, и сам классический «A*Men».

суббота, 14 февраля 2015 г.

«Laudano Nero» Tiziana Terenzi: простые удовольствия


В начале резкая зеленая нота абсента, затем – сладковатый ладан, и ничто не предвещает, что согревшись на коже, этот аромат превратится в восточный, сладостный, медово-удовый соблазн, с большими дозами амбры и сандала, оттененный пряными травами… И – удивительно! – с явной нотой хорошего коньяка.
И коньяк, и абсент: достойный выбор алкоголя во флаконе очень сладкого и жгучего восточного парфюма!
Немного жженого дерева.
Немного карамельных кружев, как на дорогих пирожных.
Немного дорогого табака.
Много, очень много меда и уда…
Явный  недостаток у этого аромата один: он очень похож на «Sahara Noir» Тома Форда. Причем «Sahara Noir» сделана строже и лаконичнее, и пожалуй, за счет этого выигрывает в красоте.
Но в «Laudano Nero» больше того, что иногда называют словом «манкость»: он прельстительнее, он окутывает и очаровывает, и при всем богатстве букета он понятнее, чем «Sahara Noir». «Laudano Nero» предлагает множество простых, но приятных удовольствий – хороший секс, хороший алкоголь, изысканные десерты. Он создан, чтобы напоминать об этих удовольствиях и склонять к ним. Что интересно, он позиционируется, как унисекс...
В шлейфе – горький мед и ладан.
Стойкость изумительная.
На ткани – несколько суток.

«Farah» Brecourt: радость греха


Сначала было другое название. «Haram». Мне говорили, что оно переводится как «смертный грех». Что ж, устоять против такого греха нелегко. И интересно, который это грех – Чревоугодие или Похоть, на мысли о которых наводит аромат, или может быть Алчность?
Потом переименовали. «Farah». Мне говорили, переводится, как «радость». Якобы на востоке не хотели покупать аромат с провокационным названием.
А эти духи - конечно, восток. Медовый восток. С финиками и орешками. С корицей и жгучими пряностями. С ароматическими смолами и шоколадными пачулями. В нем невероятно красивая кожаная нота. Не тонкой и нежной кожи, а грубой, свежевыделанной, такой пахучей…
Аромат играет и меняется. То он становится вкусным до голодных спазмов, напоминая о хрустящих и тающих на языке карамельно-ореховых восточных лакомствах. То – сексуально-манящим, откровенно завлекательным, таким же пленительным и похотливым, таким же ярким и сладким, как классический «Angel» Thierry Mugler или классический же «Poison» Dior, хотя в отношении нот ни эти два парфюма не похожи друг на друга, ни «Farah» нотами на них не похож: только настроением и насыщенностью.
Этот аромат создан для соблазна, ощущаешь сразу, едва вдохнув его. Лучше всего с кожи. На ткани он не так красив.

пятница, 13 февраля 2015 г.

«Secret Sucre» Molinard: тайная сласть


Когда-то я очень уважала Molinard за «Habanita» и «Vanille Marine», но с тех пор они изменились не к лучшему, и я почти перестала интересоваться творениями этого парфюмерного дома. Но все же, получив возможность познакомиться с ароматами из весьма недешевой (что меня удивило) линии La Collection Privee  я выбрала один – с самым-самым привлекательным для меня названием.
«Secret Sucre». Тайный сахар. Или, если более поэтично переводить, «Тайная сладость», но сладость все же будет «sucrerie». Ну да неважно. В названии было что-то будоражащее воображение. Тайная сладкоежка, преступно нарушающая диету, и наслаждающаяся каждой крупинкой сладкого, тающей на языке… Или тайные услады, преступные наслаждения, украдкой от всего мира?
Я попробовала.
Конечно, это был первый вариант. Нарушение диеты.
Этот аромат так сладок, как может быть сладка мечта сладкоежки, сидящей на диете. Счастливы те, кто не любит сладкое. Или выпечку. И легко от них отказываются. А кто всегда любил сладкий вкус, кому даже запах рафинада казался манящим? Горе им.
Однако «Secret Sucre» - он словно создан в утешение таким мученицам.



Главное, что интересно в этом аромате: он сладкий, но не ванильный, а именно сахарный. Может, кому-то он покажется плосковатым и простоватым. Но мне нравится его сахарность. Его отчаянная, но не ванильная сладость. Не удушливая и не химическая. И при этом такая всеобъемлющая сладость, такая откровенная, отдающая себя щедро, дарящая аромат потоками во все стороны – бери, лакомься, наслаждайся! Но не заманивает, не очаровывает, нет тайны и игривости: все прямолинейно. Только слегка привкус дыма и горячего дерева намекают, что аромат мог бы быть чуть-чуть сложнее, глубже, но эта дымность и этот огонь тонут в сладости. Конечно, есть и гурманское: жженая карамель, толченые орехи, а в шлейфе – нежная рисовая пудра.
Вот эта пудра, которую я почувствовала, только когда нанесла аромат на платок и взмахнула…
Она меня окончательно покорила.
Это был неожиданный штрих.
Что-то иное, что-то из мира дорогого будуара – в аромате даже не кондитерской, а домашней кухни, где горят дрова в печи, а над свечкой в ложечке ребенок плавит сахар… Воспоминания о горько-сладком вкусе самодельной карамели - у взрослой барышни, которая путем лишений сохраняет тонкую талию и изящные руки, и вкус сахарной пудры забыт для нее, зато аромат дорогой и тонкой рисовой каждое утро овевает ее лицо и плечи.
Я почувствовала запах рисовой пудры в шлейфе сахарного гурманского аромата...
И я поняла, что аромат все же удался.

пятница, 6 февраля 2015 г.

То немногое из советской парфюмерии, что у меня есть...

Включая пару пустых флаконов.
Исключая мои самые первые духи "Аэро" и некогда любимые мамой "Тет-а-тет", ибо их потихоньку утащила матушка - ностальгировать - и они не попали на "фотосессию". Ну, и конечно, исключая то, что в "отливантах".

Флакон из под духов "Рижская сирень" (принадлежали бабушке); флакон с коробкой духов "Манон" (куплены на барахолке, потому что были любимыми духами другой бабушки); флакон из-под духов "Пиковая дама" (принадлежали той же бабушке, которая любила "Манон", во флакон залита купленная на распиве "Пиковая дама", но другого периода, нежели тот, к которому относится флакон); флакон духов "Злато Скифов", купленный на барахолке; флакон духов "Красная Москва", так же купленный на барахолке.


Флакон духов "Сапфир", купленный на барахолке; флакон духов "Алмаз", так же купленный на барахолке, но года полтора спустя; флакон духов "Елена" в коробочке (увы, без верхнего клапана), купленный на барахолке; флакон духов "Тамара", купленный на барахолке; пустой флакончик из-под детских духов, хранившийся у нас в семье. Кому принадлежали духи и как он у нас оказался, никто не помнит.

«Organza» Eau de Toilette Givenchy



Печально недооцененный аромат. Это не «Organza» с урезанной пирамидкой, как иногда пишут на форумах возмущенные поклонники классической версии. Это совсем другой парфюм, имеющий лишь немного общего с «Organza» в ОДП или в духах.
Та «Organza»  - роскошная, невероятно женственная, просто квинтэссенция женственности, телесная, плотская, обнаженная, чувственная, праздничная, парадная. Как царица Савская, прибывшая с визитом к Соломону, украшена лучшими драгоценностям, умащена лучшими благовониями, но кроме украшений и благовоний на ней нет иных одеяний, и сама она – воплощенный соблазн.
«Organza» в ОДТ - совсем другая сказка. Она лишь слегка пахнет цветами, причем главный цветок тут не гардения, а жасмин среди зелени. Основные же ее ноты - нежная, некондитерская ваниль, мускатный орех, бобы тонка (не говорите, что их там нет!), жимолость, и еще что-то, напоминающее свежезаваренный черный чай. Этот аромат бесконечно нежен. Он напоминает лето, золотой свет, льющийся вечером сквозь цветущие ветви в окно террасы, где только что разлили по чашкам свежезаваренный чай. Покой, расслабленное молчание, шелест страниц, запах цветов, впереди целые выходные и целое лето, и обязательно какое-то счастье. Он убаюкивающий. Он - из разряда парфюмерных антидепрессантов. Ближе всего к нему по настроению «Lann-Ael» Lostmarch и «Matin Calin» Comptoir Sud Pacifique. (Но только по настроению, мягкий и сладкий антидепрессант, общих нот там нет… «Organza» Eau de Toilette совсем не гурманский, полностью цветочный.)
Обычно в парфюмерии ванильные ноты побеждают все прочие, и когда прочие уходят - ваниль остается. Здесь другая история: уходят все, включая ваниль, а остаются какие-то свежие медоносные цветы. Но это случится нескоро: несмотря на концентрацию ОДТ, аромат очень стойкий.
Для меня в нем один явный недостаток: как и гардения в ОДП , так и жасмин в ОДТ «выхолощены» - аромат цветка оставили, а индольную ноту, присущую жасмину, и табачно-мясную, присущую гардении, ампутировали. Вообще, так в классической парфюмерии поступают всегда, вспомнить только «Fracas» Robert Piguet: очень дисциплинированная и благовоспитанная тубероза, так мало общего имеющая с неистовой «Tubereuse Criminelle» Serge Lutens.

У меня три версии «Organza»: весьма немолодая парфюмерная вода (я искала версию с выраженной ореховой нотой), и лимитка 2005 года «Organza Indian Jasmin», и вот эта туалетная вода. Бесспорно, любимейшей является «Organza Indian Jasmin», я долго ее искала. А вообще, все три сестрички очень разные. Но очень нарядные. Обожаю этот флакон. Слышала, что его изменили… Сделали «современным».