Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (10) винтаж (58) виш-лист (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (25) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (55) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (37) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (3) мед (47) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (10) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (6) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (25) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (12) Северное Сияние (3) сирень (15) снег (12) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (37) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (13) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (2) Balenciaga (2) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (17) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (2) Carner Barcelona (1) Caron (17) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (11) Chopard (2) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (3) Coty (5) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (7) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (1) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (37) Guy Laroche (1) Hermes (7) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (3) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (2) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (5) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (2) Laura Biagiotti (1) Le Galion (1) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (1) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (2) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (2) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (2) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (11) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (20) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (26) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (14) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (6) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (4) Rochas (2) Roja Dove (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (49) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Tauer Perfumes (7) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (3) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

воскресенье, 31 августа 2014 г.

"Oud" Robert Piguet: лесорубам посвящается :)

Очень насыщенный древесный аромат. Вот просто концентрат древесной темы - в зависимости от погоды раскрывается то свежими дровами, вполне обычными, но приятно пахнущими, то душистым розовым деревом, да еще и с мирро и смолами. При всей моей любви к дыму - тут его не ощущаю совсем, горящего и даже горячего дерева нет.
Стойкость феноменальная для современного аромата. Запредельная. Двое суток, три душа и два мытья головы, а он все еще ощущается.
В любую погоду причем - даже в жару не сгорает.
Шлейф при этом вполне деликатный. То есть, за человеком аромат не летит, но стоит приблизиться на определенное расстояние, где-то с пол метра, - и вот тут ощущаешь сразу сильно... И приятно, да, очень приятно. Мне нравится.
При всей моей любви к ношению мужских ароматов, этот для меня слишком брутален. Он совсем мужской. Некоторые мужские на женской коже интересно играют. Этот прямолинеен. И несгибаемо-брутален.
С песками-барханами и востоком ассоциаций у меня нет.
С вырубкой и крутыми парнями-лесорубами - есть. Хотя, конечно же, они не могут так хорошо пахнуть.


«La Tentation de Nina» Nina Ricci: убийственный ужас



Очень резкий, очень химический запах, лимон-малина-ванилин, фруктовая жвачка, фруктовая газировка, кисло-сладкий, едкий, мучительный.
Цвет флакона соответствует содержимому. Как у ядовитых насекомых: предупреждает "не прикасайся!"
Увы, распыляют на блоттеры у входа в ИДБ без предупреждения. И размахивают в отравленном воздухе с профессионально-жизнерадостным воплем "попробуйте новинку!" Даже у тех, кто ни за что не прикоснулся бы к флакону столь неистового цвета, нет шансов избегнуть и убежать достаточно быстро, чтобы не ознакомиться с ароматом.
Надеюсь, он не станет модным. Очень надеюсь.

пятница, 29 августа 2014 г.

«Сапфир» и «Алмаз» (из набора «Малахитовая шкатулка» фабрики «Новая заря»)

Отсутствие иллюстрации к этому тексту – отсутствие рекламы трех восхитительных парфюмов, продававшихся в одной красивейшей коробке, – для меня, вполне себе советского человека, является самой наглядной антисоветской агитацией… Духи не были достойны рекламы. Увы. Редко-редко делали рекламу духов, в основном для выставок. Да и то – скромно. А ведь какие прекрасные в СССР были ароматы! Правда – прекрасные.

Из трех легендарных ароматов – «Алмаз», «Аметист» и «Сапфир» я пробовала два: «Алмаз» и «Сапфир», а имею один – «Сапфир».
Пирамидки не сохранились. Все только «на нюх». Впрочем, в этих ароматах все очень четко, ясно, выпукло.

«Алмаз» для меня оказался розово-мускусно-пудровым, с фиалковыми нотами. Мускус не «светлый», вызывающий ассоциации с ароматом чистой кожи, чистоты, воды, а животный, теплый мускус. Но розы и фиалки на теплом мускусном фоне свежи и нежны. Красивый аромат, какой-то юный, и звучит вполне современно, чем-то напоминает парфюмы Моны ди Орио, только стойкостью намного превосходит.

dess0us, чей блог я с наслаждением читаю (и узнаю много нового и интересного о советской парфюмерии), пишет, что «Сапфир» - из трех ароматов наиболее часто встречающийся, чаще всего оставался нерастраченным. Видимо, потому что тяжелый и громкий. Хотя я от него в восторге, но я такое люблю...

«Сапфир» открывается, как очень тяжеловесный восточный аромат, но восточный в западном видении: гвоздика-корица-лабданум-ладан. Эти четыре ноты проигрывают что-то торжественное и мрачное, по-очереди каждая становится самой сильной, и наконец выявлен победитель: это корица.
Корица остается самой яркой нотой на протяжении всей «жизни» аромата на коже. А вот фон меняется и меняется очень интересно. Сначала он становится кожаным, крепкая такая кожа с древесными и табачными нотами, и со сладкой амброй. Проходит еще немного времени – и наступает моя любимая стадия раскрытия аромата: он становится древесно-амбровым с ирисом и гелиотропом, похож на винтажный L'Heure Bleue Guerlain, но более сладкий и пряный, и - с ярко, очень ярко выраженной корицей. И в таком виде замирает надолго. Очень надолго: 18 часов, душ, еще 9 часов, и на утро следы корицы-амбры-гелиотропа – и чуть-чуть табака – еще остаются.
Вот сейчас, конце лета и начало осени, прохлада, но не холод, дожди, но не слякоть - идеальное время для «Сапфира». Когда станет холоднее, первая стадия раскрытия, крепкая, пряная, будет длиться слишком долго. В жару - он раскрывается стремительно и сгорает до очень бледной амбры-с-ирисом. Сейчас - идеален.

Спасибо dess0us: вот тут она рассказала, как узнавать датировку флаконов из «Малахитовой шкатулки».
Мой выпущен в январе 1973 года. Я тогда жила на свете уже 6 месяцев, но еще не интересовалась парфюмерией…

среда, 20 августа 2014 г.

«Fumidus» Profumum Roma: дым!



Всякий раз, когда мне случалось пить хороший, выдержанный виски, с его специфическим дымно-древесно-кожаным ароматом, я жалела, что нет парфюма с такими нотами.
Теперь есть.
Абсолютно роскошный!
Дым, дым, дым. Но какой-то чрезвычайно вкусный дым. Дымность сильнее, чем у запаха виски. Но запах виски тоже присутствует. И запах кожи, опять же вкусной. И запах ветивера – зеленого и дымного.
В первый момент шокирует, потом – обволакивает и создает уютный кокон.
Совершенно прекрасен в шлейфе, хочется идти за человеком, надушенным «Fumidus», и жадно нюхать. По крайней мере, мне хочется.
Вроде бы, мужской, но я буду пользоваться с удовольствием.
В отличие от других ароматов с ветивером – очень мягкий. Окутывающий.
Наверное, изумительно прекрасен в сочетании со сладким ароматом, но смешивать с чем-то такую красоту – грех, особенно если учесть, что у меня всего 5 мл.
Хотя соблазн велик. С ванилью должен дать божественное сочетание.



«Sikkim» Lancome: запах тополиных почек


Наконец смогла как следует распробовать винтаж.
Когда-то был у мамы, мне очень хотелось ей купить, но не современный, а как был.
Удивительное вообще это явление: как аромат вызывает воспоминания, сильно и ярко, моментально, приливом.
Я вспомнила, как мы гуляли с подружкой из старших классов по улице, усаженной тополями, вдыхали запах тополиных почек, и я говорила: у мамы такие духи есть, пахнут тополиными почками, вот точь-в-точь.
Годы прошли – иногда я вспоминала духи с запахом тополиных почек – но начала сомневаться, что и правда «Sikkim» так пахнет, в конце концов, чем больше пробуешь парфюмов и особенно экстрактов, входящих в состав, тем лучше разбираешься, чем на самом деле пахнет… А тополиные почки в качестве ноты для парфюмерии мне пока не встречались.
«Sikkim» - кожаный шипр с альдегидами. Очень четко – дубовый мох, яркие зеленые ноты, кожа, нарцисс, гальбанум, и альдегиды, конечно. Фоном – цветок гвоздики, ирис, роза, пачули (сыроватые, землистые). Аромат богатый и сложный. Изысканный, горький и нежный. Глубокий и многогранный. И действительно – пахнет тополиными почками. Весенним воздухом, солнцем и тополиными почками, тополиным клеем, так особенно, горько-зелено-смолисто, неповторимо…
Абсолютная красота.
Не мой парфюм: слишком он утонченный и холодный, я предпочитаю более чувственные.
Но красив необыкновенно.
И если вы ищете в парфюме идеальную зелень, идеальный шипр и весну – в «Sikkim» все это есть.


«Rosa Nobile» Acqua di Parma: очень благородная роза


Мой страстный роман с Acqua di Parma начался с ириса. Понюхала в ГУМе «Iris Nobile» и влюбилась. В ГУМе было дьявольски дорого. Искала парфюм за границей. Купила в маленьком магазине во Флоренции. Тоже дьявольски дорого, но не так, как в ГУМе. А потом уже парфюм появился и в «Иль де Ботэ», и сама я освоила парфюмерные просторы нашей родины, на которых можно купить дешевле, чем в маленьком магазине во Флоренции… Однако тот флакон из Флоренции мне очень, очень дорог. В коллекции с ним соседствует «Iris Nobile Edizione Speciale 2008» (кстати, как ни странно, обычная версия и специальная отчетливо различаются…), и флакон «Magnolia Nobile», и отливант «Gelsomino Nobile»… Очень люблю жасмин, пожалуй, любимый цветок в парфюмерии, но у Acqua di Parma он слишком щедро сдобрен бергамотом, мандарином и анисом и приправлен туберозой, так что это прекрасные духи, но не совсем жасмин.
Бергамот и мандарин. Они присутствуют во всех парфюмах из серии Nobile. Верхние ноты у Nobile - ириса, магнолии и жасмина – бергамотовые.
Я предполагала, что с розой будет так же. И оказалась права.
Но «Rosa Nobile» меня пленила. Нет, не так поразила и влюбила в себя, как «Iris Nobile». Но восхищение мое огромно. Надо еще попробовать будет не в столь жаркое время, все же эти парфюмы, при всей их стойкости и насыщенности, очень нежные, и в жару раскрываются хуже, чем в прохладные дни.
У меня пока 5 мл. с «распива» - надеюсь, до холодов с ними дотяну. Хотя уже боюсь, что успею все использовать. Роза для меня – один из релаксирующих ароматов. А эта роза так хороша, что все время хочется нанести…
…Считается, что запах розы у мужчин подсознательно ассоциируется с зрелостью дамы, а ароматы цитрусовых, особенно грейпфрута, - с юностью. Не знаю, насколько серьезны эти исследования. Но если серьезны, то «Rosa Nobile» не будет ассоциироваться со зрелостью. Чистая и свежая нота бергамота присутствует от начала и до конца. А на первых этапах она еще и кислым мандарином приправлена. Так что – юность, юность, юность.
Но, в отличие от «Gelsomino Nobile», в котором все-таки жасмин и бергамот не сочетались, а соперничали, здесь – гармония бергамота и розы. Еще ощущается светлый мускус (аромат чистой кожи), свежая влажная фиалка и пион. А сама роза больше похожа не на розу, а на шиповник. Я один раз сорвала цветы шиповника у нас на даче и поставила в вазочку в спальне. Два цветка наполнили комнату ароматом, и лепестки пахли, даже опадая, и вот этот аромат шиповника – он и розовый, и вместе с тем менее сладкий и более прохладный…
«Rosa Nobile» – не сладкая и прохладная, среди остро пахнующей зелени, словно свежескошенной, и – словно дождем омытая: это ощущение дает очень удачный мускус и очень нежная фиалка.
Да, розовый сад после дождя. Розовый сад, в котором много-много фонтанов, и в воздухе висит водяная взвесь. Белокожая купальщица в воде, полной роз и розовых лепестков: чувственная теплота и белизна тела, свежесть воды, благоухание роз…
И – вечер на даче, роса на скошенной траве, огромные темно-розовые цветы шиповника благоухают сквозь зелень…
В общем, прекрасно и отдохновенно.
В финале аромат запудривается, но очень изящно, очень тонкой фиалковой пудрой.
Всем любителям роз и шиповника – обратить внимание.


понедельник, 18 августа 2014 г.

Les Exclusifs de Chanel "31 Rue Cambon" Chanel: легкий, тонкий, прекрасный


Легкий, как бабочка. Умопомрачительно прекрасный. И нестойкий, как... мечта, да.
Этот аромат - и правда мечта. Обожаю его. И при этом не могу разложить на ноты. Не могу сформулировать, чем он пахнет... Чем-то изысканным и нежным. Ирисом? Тончайшей дорогой пудрой? Нежнейшим шелком? Или белоснежной юной женской плотью, чистой и благоухающей, сразу после ванны? Букетом каких-то неведомых мне оранжерейных цветов?
Ирис - точно есть. Прежде всего - ирис, им аромат начинается и кончается, ирис раскрывается во всех ипостасях: цветком, корнем, пудрой.
Пачули, заявленные в пирамидке, не чувствую. Разве что сырая весенняя нота присутствует - может, она от пачули?
Бергамот, очень тонко, в верхних нотах - да.
Лабданум - да.
Иланг - да, хотя очень нежно и еле заметно.
Роза - белая, нежная, едва-едва.

...Чувствую запах счастья и роскоши, беспечного счастья и аристократической роскоши. Наследница древнего и все еще преуспевающего рода может дополнить свой облик этим ароматом. А не-наследница - надеть его, как маскарадный костюм.
В фильме "Пафрюмер" есть сцена, когда Гренуй роняет себе на руку каплю абсорбированного аромата одной из убитых им сестер-аристократок, и Дрюо, который всегда был с ним груб, вдруг - вдохнув этот практически незаметный аромат - становится деликатен и любезен.
"31 Rue Cambon", мне кажется, должен вызывать такие чувства. Уж настолько он утонченный, настолько деликатный и настолько прекрасный, как миниатюры на фарфоре, созданные еще до Великой Французской Революции.


К сожалению, редко бывает подходящая для него погода.
Прохладные и пасмурные, но все же летние дни. В крайнем случае весенние или осенние. Но весна или осень и сами по себе душисты. Так что - конец августа. Когда ароматы чуть приглушены.
Думала, он будет прекрасен на морозе. Но - нет, мороз, как и все избыточное и сильное, для этого нежного аромата губителен.
Пожалуй, он прекрасно сочетается с мартовской капелью.
Или - с Парижем. Носить его в Париже. Когда не жарко.
Или - смириться с тем, что в нашем климате он ненадолго, и иногда сажать его на запястье, как бабочку, и вдыхать с восторгом, пока не слетел.


четверг, 14 августа 2014 г.

«Extravagance d'Amarige» Givenchy


Старая версия. Слышала, что его перевыпустили, перевыпуск не пробовала.
На классический яркий-громкий акациево-туберозный «Amarige» не похож совершенно, даже не родственники.
«Extravagance» – негромкий холодно-зеленый аромат. Сладкий зеленый. Но без приторности. Начинается резкой перечной-мандариновой нотой, к которой добавляется запах лепестков бархатцев, растертых между пальцами.
Но резкость уходит и остается… запах, похожий на тот, который бывает в березовой роще весной. Земляничного листа, травы, нагретой коры берез, еще нежных зеленых листьев…
Не скажу, что аромат такой же натуральный и упоительный, но – как если бы кто-то пытался создать духи с запахом березовой рощи весной. Натуральности в передаче аромата не получилось, то есть, это не заточенный во флакон комплекс природных ароматов. Нет, это очень изящные и красивые духи на тему.


Необычные составляющие – бархатцы, настурции, крапива, земляничный лист – и все это очень ощущается. Особенно земляничный лист, я бы поставила его на первое место. Когда первая резкость проходит, «Extravagance» пахнет прежде всего земляничным листом, а потом уже – зеленью и терпкими цветами. Еще мне чудится в нем запах помидорной ботвы и мяты, которых в пирамидке нет. Однако я их ощущаю.
В прохладные, но не холодные дни, при влажной погоде «Extravagance» раскрывается во всей красоте. Холодной весной или сырой осенью напоминает о позднем мае.
Красивый парфюм. Но чего-то ему не хватает до совершенства. Или что-то лишнее. То ли мандарины, то ли перец.


вторник, 12 августа 2014 г.

«Antico Caruso» Profumum Roma

 
Аромат совершенно не похож на другие творения Profumum Roma, которые мне доводилось пробовать. Он не сладкий, не ванильный, не амбровый, не соблазнительный, не бархатистый. Но и нельзя сказать, что он легкий и прозрачный, как большинство цитрусовых. Нет, это нечто среднее: в нем есть и свежесть, и сладость, и плотность. Он очень стойкий, не слишком шлейфовый, вполне деликатный. И кажется, нот в нем гораздо больше, чем заявлено в пирамидке.
Цитрусовые во всех ипостасях… Лимон с флердоранжем, сладкий апельсин с птигрейном, горький апельсин с аптечными травами.
А еще светлый мыльный мускус.
И миндальное молочко. Но не гурманское, а… тоже мыльное. Запах миндального мыла.
Запах чистой кожи.
И очень дорогих и натуральных косметических средств.
Запах, напоминающий мне аптеку Santa Maria Novella, с ее деревянными панелями, десятилетиями (наверное, не знаю, когда у них был последний ремонт) впитывавшими ароматы трав и цветочных экстрактов.
Хорошо. Но не по такой цене. Потому что хорошо, красиво, но не упоительно.
Однако любителям цитрусовых ароматов и запаха чистоты стоит посмотреть в сторону «Antico Caruso»: он соответствует, при этом звучит изысканно, дорого и сложно.



четверг, 7 августа 2014 г.

"Bel Ami Vetiver" Hermes: сладкий ветивер



Этот парфюм на форумах вызывает дискуссии столь яростные, что впору испугаться. Как из-за политики ругаются, новое сокровище дома Hermes или наоборот - мерзкая бурда.

Лично мне понравился «Bel Ami Vetiver».
С одной оговоркой:
Мне кажется, ошибкой было в принципе связывать этот новый аромат с «Bel Ami».
Мне кажется, общего у них… да ничего, кроме производителя.
Надо было называть «Vetiver Hermes». И все было бы хорошо.

Не сокровище. Но хороший и добротный аромат.
Потому что это очень неплохой ветивер. Соглашусь с теми, кто сравнивает одновременно с «Les Nombres d`Or Vetyver» Mona di Orio. И с «Hermessence Vetiver Tonka». Да, они похожи.
И при этом «Bel Ami Vetiver» все же отличается от других ветиверовых ароматов (а я люблю ветивер и всегда пробую, и стараюсь заполучить хотя бы пробирку).
Это ветивер в обрамлении пачули (шоколадных) и бобов тонка. На подложке из кожаного аромата, сходного с «Peau Despagne» Santa Maria Novella. В самом начале немного горького апельсина, потом – какие-то сухие травы. В шлейфе – смолы.
Ветивер - сама по себе нота ветивера - на протяжении дня ношения переживает ряд трансформаций: от зелено-травяного к влажно-землистому, потом - к сухому, резкому, потом - опять в зелень, причем странная зелень, кислинкой напоминающая не кислоту цитрусовых, а кислоту недозрелого лесного ореха.
В общем, с моей точки зрения, это вполне достойный и приятный ветивер. Дополненный теплыми и сладкими нотами, но мне нравится это тепло и сладость.
Аромат стойкий.
Унисекс.

Но повторяю, если сравнивать его с «Bel Ami», почувствуешь растерянность.
Они как два кузена из одной семьи. Да, одна фамилия, но у одного мама была жгучая испанка, а у другого – белокурая немка. Одна фамилия, но не похожи.
«Bel Ami», разумеется, благороднее и породистее. «Мама» была аристократкой…

понедельник, 4 августа 2014 г.

«Mon Precieux Nectar» Guerlain: драгоценный нектар 2009 и 2012 годов


Золотисто-бежевый по восприятию, с мягкими розовыми акцентами. Нежный, нежный, нежный. Очень хорош для жары. Именно в жару раскрывается сразу всей красотой. И при этом – деликатен, никого не придушит. Шлейф незначительный, а вот стойкость – вполне.
Верхние ноты медовые, но это не мед как готовый продукт пчеловодства, а медовый аромат цветов.
На переднем плане – цветы с медовым запахом, за ними – целый цветущий сад, с жасмином и флердоранжем.
Медово-цветочное неспешно и мягко переходит в сладость миндального молока.
А потом вдруг проступают ноты сладкого апельсина и птигрейна. Аромат становится резким, и это время, к счастью, недолгое, надо пережить… Апельсин и птигрейн постепенно испаряются из парфюмерного букета.
А фоном ко всему – древесные ноты. Тоже сладковатые. Так пахнет свежий спил на дереве, когда он только-только, когда он еще чуть влажен, настолько свежий…
Пожалуй, этот древесный фон – самое интересное в аромате. Делает его благородным. И уводит от гурманской темы.
Со временем медовые, миндальные, цветочные и апельсиновые ноты испаряются, остаются только древесные, и этот период «жизни» аромата на коже мне нравится больше всего.
Что мне не нравится – ноты довольно резкого мускуса, похожего на мускус в «Cruel Gardenia». Или просто на моей коже этот мускус проявляется так резко…
Но ради чудесных, мягких, нежно-сладких древесных нот и медово-цветочного начала можно перетерпеть и мускус, и неуместный апельсин.
(Хотя лучше бы их не было...)

Существуют два разных выпуска этого аромата.
Сначала, в 2009 году, «Mon Precious Nectar» был поистине драгоценным: всего 100 нумерованных «фонтанных» флаконов, каждый по литру, концентрация – духи, цена – 9 тысяч долларов за флакон.



В 2012 году «Mon Precious Nectar» решили сделать более демократичным, хотя все равно весьма и весьма недешевым, теперь он входит в замечательную и высоко мною ценимую коллекцию «Les Parisiennes».


Не самый прельстительный для меня парфюм из «Les Parisiennes», но попробовать стоит. Особенно любителям медовых нот в парфюмерии. Я – любитель. Но я люблю более выраженный мед, более концентрированный. Зато ненавистников меда «Mon Precieux Nectar» не раздражает. Проверено.

К счастью, у меня еще сохранилась пробирка версии 2009 года. Мне кажется, они несколько различаются.
В выпуске 2009 года аромат был еще нежнее и мягче, более миндальный, более ванильный и более медовый.
В выпуске 2012 года сильнее цветочные и древесные ноты.
И почему-то – по крайней мере, на моей коже и у меня – аромат выпуска 2012 года более стойкий и более сильный.