Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (19) винтаж (60) виш-лист (2) вопрос (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (27) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (58) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (44) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (5) мед (49) мои публикации (1) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (11) обсуждение (1) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (6) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (26) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (13) Северное Сияние (3) сирень (16) снег (13) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Aedes de Venustas (1) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (37) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (13) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Au Pays de la Fleur d’Oranger (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (2) Balenciaga (2) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (19) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (3) Carner Barcelona (1) Caron (18) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (12) Chopard (2) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (3) Coty (5) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) David Jourquin (1) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (9) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (2) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (37) Gustave Eiffel (5) Guy Laroche (1) Hermes (8) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (4) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (2) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (5) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (2) Laura Biagiotti (1) Le Galion (1) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (2) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (3) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison de Parfum Berry (1) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (2) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (3) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (9) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (20) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (1) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (33) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (14) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (7) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (5) Rochas (2) Roger & Gallet (1) Roja Dove (1) Rose & Co Manchester (1) Salvador Dali (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (49) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Talismans Collezione Preziosa (4) Tauer Perfumes (8) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (3) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

воскресенье, 22 июня 2014 г.

«Safari» Abdul Samad Al Qurashi: чай с ванилью, или аттар моей мечты




Этот аттар мало кому нравится: слишком много ванили, хоть и не приторной, но – получается не так интересно, как большинство аттаров, и играет он на коже меньше, чем прочие, более стабилен, стабильно-ванилен, так зачем платить такие деньги, какие Abdul Samad Al Qurashi хочет за свои аттары, если ванильных ароматов в мире много?
И название тоже неудачным кажется. Где же тут сафари, где охота, где ярость и неистовство? Сплошная томная нега.
Что ж, по поводу названия соглашусь. Совершенно не понимаю, почему этот нежный и уютный аромат так называется.
А вот по поводу самого аттара...
Я не могу сказать, что он прекрасен, по одной-единственной причине: я буду пристрастна.
Я давно, очень давно мечтала об парфюме, в котором запах натуральных стручков ванили, разрезанных, чтобы сильнее пахли, сочетался бы с запахом крепкого черного чая.
Мне нравится черный чай, ароматизированный ванилью. Но – натуральной. Она не очень сладкая, не карамельно-конфетная, а скорее с древесными и копчеными оттенками…
Правда, в «Safari» Abdul Samad Al Qurashi ваниль не древесная и без копченых нот, но и не кондитерская совершенно. Она нежная и цветочная. Нежная цветочная ваниль растворена в аромате свежезаваренного крепкого черного чая, оттенена нотами жасмина, иланга и, кажется, мяты… В пирамидке присутствуют сосна, морские водоросли, полевые цветы. А мяты нет. Я не чувствую сосну (хотя было бы интересно), водоросли тоже, и не очень понимаю, что имеется в виду под полевыми цветами, они же все по-разному пахнут… Но вот запах марокканской мяты, которую иногда заваривают саму по себе, а иногда – вместе с черным чаем, я ощущаю явственно и ни с чем не спутаю.
Может, конечно, мне просто повезло, что этот аттар так красиво раскрылся на моей коже.
Но теперь в списке парфюмов, которыми я бы хотела обладать, одним больше… А стоят эти аттары непомерно, и наверное, у меня никогда его не будет.
Очень жаль.
Ведь он пахнет мечтой.
Мечтой об уюте и покое.
Чаем с ванилью.


Apd: А знаете, мне его подарили. Это такое запредельное счастье, что я до сих пор еще не могу его полностью осознать.

«Al Lolo Al-Maknoon» Abdul Samad Al Qurashi




Красивый аромат, строгостью и выверенностью нот, бархатистой мягкостью и глубиной напоминает европейские винтажные духи, однако слишком сладкий для европейской парфюмерии. Начинается дымными и удовыми нотами, затем пугает фруктовыми аккордами, но недолго: успокаивается и дальше живет на коже чудесной плотной амброй и медовой розой, с примесью теплого мускуса и сыроватых, землистых пачули. Все ноты сбалансированы и звучат, как отлично сыгранный скрипичный квартет. Только играет этот квартет какую-то восточную мелодию.
Прежде всего на него следует обратить внимание любителям амбры. Она тут очень красивая…
Что меня пленило: ощущение натуральности. Я не знаю, верное оно или нет, но этот аттар пахнет, как натуральные духи, словно нет в нем ни единой химической ноты, чего конечно же, быть не может, натуральные духи так долго на коже не держатся.
Да, он стойкий.
А вот шлейф слабый.
Близко к коже вся эта красота и сладость.
Не вечерний даже аромат, а ночной. Для того, кто окажется ночью рядом… В предельной близости.
Чтобы по-настоящему понять его достоинства, мне кажется, надо переждать как минимум час. Когда уйдут фруктовые ноты и останется сочетание амбры-розы-мускуса-пачули. Вот тогда этот аттар зазвучит благородно и дорого.

«Malik Al Atoor» Abdul Samad Al Qurashi



 
Все аттары надо пробовать только на коже.
Только на своей собственной коже, ибо аттары – почти как натуральная парфюмерия – в своем раскрытии очень зависят от химии кожи конкретного человека.
И – не составлять сразу мнение, а ждать. Только когда аттар пройдет все стадии раскрытия аромата и угаснет, вы можете с уверенностью сказать, что узнали его, что он вам нравится или нет.
«Malik Al Atoor» сначала кажется сладким-сладким-сладким, типичным востоком, но потом «усаживается» на коже и меняется, становится для восточных духов – почти что и не сладким, с сильными нотами сухих душистых трав, кедра и можжевельника. Терпкие и горьковатые, почти что шипровые ноты, на их фоне – медовая роза и амбра. Кажется, в каждом аттаре присутствует амбра… Или в каждом аттаре, выпущенном Abdul Samad Al Qurashi.
В «Malik Al Atoor» кажется, даже дягиль и мята имеются, и с каждым часом ощущаются все сильнее. И все свежее, все травянистее, все более горьким он становится, и удивительно сочетается вся эта «природная аптека» с амброй. 
Удивительно тем, насколько гармонично. 
А в конце концов на коже остается аромат горячего чая из марокканской мяты. С сахаром. 
Это красиво. И релаксирует.

пятница, 20 июня 2014 г.

«Ombre Indigo» Olfactive Studio: синее разочарование




Ждала этот аромат, практически стуча копытцами от нетерпения. С тех пор, как было объявлено, что он выходит, вот с такими нотами и такого цвета. Тубероза! Смолы! Кожа! Шафран! Все такое любимое! Дивный синий цвет жидкости! Да еще создан для Olfactive Studio, а у меня там имеется один очень-очень любимый аромат: «Chambre Noire» (когда-нибудь, когда разбогатею, куплю флакон! Или половинку).
Конечно, «Chambre Noire» создала восхитительная Dorothee Piot , автор другого моего любимца - Memoir Woman, а «Ombre Indigo» – незнакомая мне Mylene Alran.
Но все равно: из-за туберозы и кожи, из-за смол и синего цвета – я была уверена, что этот аромат прямо-таки создан для меня, для того, чтобы у меня был флакон, любоваться жидкостью цвета индиго, а потом наслаждаться смолистой туберозой…
Наконец выпустили! А попробовать-то негде!
Очень ждала, когда распивать будут в Москве. Не дождалась. Но знакомая парфюмерная фея поделилась со мной пробиркой.
Разочарование было ошеломительным. Если бы я не видела, как она набирала шприцом из своего флакона… Даже синий цвет жидкости все равно не убедил бы меня, что это «Ombre Indigo», что она не ошиблась.
Я не почувствовала там туберозы. Вообще. Совсем. Ни в начале, ни в конце, ни в шлейфе, ни в слабом парфюмерном следе на коже, который остается, когда аромат почти ушел… А уходит он довольно быстро.
Смолы – да. Но какие-то прохладные, дымные. Кожа – да. Горьковатая и чуть подкопченная. Сырой ветивер - много. Болотно-зеленые ноты. Птигрейн.
Легкая сладость… Амбры? Сливы? Кажется, присутствует тень и того, и другого.
И вообще, сам аромат похож на тень, на бледную и перенасыщенную ветивером тень прекрасного «Chambre Noire».
Может, аромат и не плох, но обманутые ожидания… Зачем, зачем они обещали нам туберозу? И как умудрились сделать, что ее не чувствуется совсем?
Впрочем, читала один англоязычный отзыв, где автор туберозу почувствовал. Не та погода у нас или не тот воздух?
Но туберозу я обычно чувствую. Одна из любимых цветочных нот в парфюмерии все же.
А этот аромат, в отличие от «Chambre Noire», на мой вкус - совсем уже даже не унисекс, а скорее мужской, ветивер и зелень весьма брутальны, кожа тоже.
С одной стороны – хорошо, что можно не мучиться от желания купить флакон этой дивной синевы…
С другой стороны – я давно ни один аромат не ждала с такой страстью и не разочаровывалась настолько сильно.

Возможно, это даже хороший аромат. Возможно, я не права. Но мне не дали того, что обещали!
А флакон прекрасен, да.


"Gourmandises" Keiko Mecheri: деликатный гурманский


Красивая амбра, пряности, смолы, а где-то на заднем плане - гурманство: молочный шоколад, ореховые и медовые ноты, причем орехи тут присутствуют как свежие, так и засахаренные, и розовое варенье, свежая сладкая роза с малиновым оттенком в аромате, и вяленые финики… Однако при всем насыщенном гурманстве, по-настоящему сладким этот аромат назвать нельзя. Возможно, потому что его смягчает пудровое облако, нежная белая пудра, делая все ноты очень деликатными.
Аромат средней силы и плотности, но не могу сказать, что держится близко к коже: тонкий амброво-шоколадный шлейф ощущаю. И стойкий! Не феноменальная стойкость, но вполне нормальная - часов на восемь.
И что мне особенно нравится в нем - он комфортный. Уютный. В него хочется кутаться. Но это не меховое одеяло: это тонкая кашемировая шаль. Она тоже греет, но иначе... Нежное тепло.
Однако главный секрет «Gourmandises»  и причина моей любви к нему – шафран.
Очень удачный, очень красивый шафран.

Я долго пыталась определить, что это за нотка такая манящая в этом парфюме, заставляет его жадно вдыхать с запястья, что за нотка остается, когда с кожи исчезает все яркое - шоколад-роза-орехи-амбра-цветы…. Она тихая, но так красива, что уже ради наслаждения ею хочется пользоваться этим ароматом... Что-то одновременно древесное, пряное, нежное… И очень, очень знакомое!Я выяснила, что это, когда отдыхала в Турции и у нас в отеле устроили турецкий ужин, украсив зал коробочками со специями. Специи были неожиданно свежие и душистые.
Я давно, со времен жизни в Тегеране, не покупала шафран. Тем более – свежий шафран. Он просто мне не попадался. И тут я его учуяла… И я вспомнила «Gourmandises».


И  - «Шафран» Анаис Нин.
Запах шафрана у всех, наверное, вызывает ассоциацию с этим рассказом о живущих в Новом Орлеане молодых супругах Фэй и Альберте, которые никак не могли консумировать свой брак, хотя Альберт с наслаждением овладевал чернокожими женщинами… И случайно Фэй смогла найти то, что его соблазнило…

«Хотя она редко делала покупки, на этот раз Фэй сама отправилась в город, чтобы купить особый шафран для риса, тот особый сорт, который только что привезли на корабле из Испании. Она любила покупать свежий, только что привезенный шафран. Она любила оставшийся в нем запах пристани и хранилищ. Когда ей вручили маленькие пакетики шафрана, она положила их в сумочку, которую несла возле груди под мышкой. Запах был очень сильный, он пропитал ее одежду, руки, все тело. Когда она пришла домой, Альберт ждал ее. Он подошел к автомобилю и поднял ее на руки, играя и смеясь. Когда он ее нес, она прижалась к нему всем телом, и он воскликнул:
— Ты пахнешь шафраном!
Она увидела любопытный блеск в его глазах, когда он склонил лицо к ее груди, вдыхая запах. Затем он поцеловал ее. Он последовал за ней в спальню, где она бросила сумку на кровать. Сумка открылась. Запах шафрана наполнил комнату. Альберт заставил Фэй лечь и так, одетой, без поцелуев и ласк он овладел ею.
Счастливый, он сказал:
— Ты пахнешь, как цветная женщина!
И колдовская преграда разрушилась.»


История, конечно, совершенно нереальная. Ну, и что? Зато про аромат и соблазн… Про шафран.
«Gourmandises» соблазняет деликатнее. Он вообще деликатен и нежен, как большинство творений Кейко Мечери. И на моей коже он звучит как-то... необычно. Не с чем сравнить, при всех его гурманских нотах - и при моей любви к гурманским парфюмам.
Просто вдыхая его, я получаю огромное удовольствие.

«Hermessence Ambre Narguile» Hermes: ночь в Тегеране




При первом знакомстве я в него влюбилась.
Глубокая бархатная амбра, глубину ей придает ладан, бальзамичность - стиракс, сладость усиливают бобы тонка, остроту - имбирь, и еще какая-то нота дает дымность, но не копченая нота, а словно бы воскуривается что-то... А на переднем плане - аромат жареного кунжута и меда. Очень восточный, очень оригинальный, в отличие от любимого мною Монталя - не столь прямолинеен, есть в нем какая-то утонченность, изящество...
И все равно это не восток в западном исполнении, а совершеннейший восток.
Ночь в Тегеране. Или в Багдаде... Но в Багдаде я никогда не была, а Тегеран полюбила всем сердцем. 
Тонкий серп луны – на Востоке она не такая, как у нас, она как-то иначе висит в небе, точно как на их минаретах! –  во тьме белеют дома с плоскими крышами, и мы тоже сидим на крыше, где разбросаны подушки, на подносе - сласти, много, целая гора пропитанных медом орехово-кунжутных лакомств, кто-то курит кальян, пара жаровен с аромакурениями наполняют ароматом воздух, заодно и насекомых отгоняют... Покой. Неспешная приятная беседа о вечном и бесконечном. О небе, темным куполом накрывающим город... О поэтах прошлого. О сладости бытия.
Я очень люблю такие ароматы, вызывающие чувство покоя. Конечно, я его возжелала.
Но – цена.
И второй момент: запах меда в парфюмерии мало кто любит. Я люблю. Мои близкие его не выносят.

  
Со стойкостью этого аромата странно: У меня был отливант, подаренный подругой, очень стойкий аромат. У меня был флакончик, вернее, остатки во флаконе, выменянные на какой-то другой парфюм - стойкость слабая. Аромат тот же самый флакончик появился во времена, когда отливант еще не кончился.
Тайна сия велика есть...


«L'Air du Temps» Nina Ricci: аромат прошлого


Впервые я увидела его в детстве, в гостях у знакомой девочки. На туалетном столике ее мамы. Ее отец был военным специалистом, часто ездил за границу. Они были очень обеспеченные люди. И флакон был с двумя голубками, тот самый, легендарный.
Красота флакона меня заворожила. И красота название. Я училась в школе с углубленным изучением французского. Я знала, что это переводится как «Воздух времени»!
Я стеснялась попросить понюхать. Правда, я помнила аромат духов каждой из мам моих приятельниц и каждой из знакомых моей мамы, я всегда была помешана на запахах, и конечно, я уже знала, как пахнет «L'Air du Temps», потому что я знала, как пахнет мама этой девочки. Горьким шипром, гвоздикой, сладкой помадой с розовым привкусом, фиалковой пудрой, плюс легким и цветочным… Но почему-то я не сопоставляла ее аромат, не слишком-то мне нравившийся, – с чудом, которое обещал мне флакон.
И вот наконец звезды сошлись для меня благополучно, и мне было разрешено (совершенно не помню, как и почему) открыть флакон, прикоснуться пробкой за ушами и к запястью, понюхать эти духи.
Разочарование мое было так же огромно, как огромен был восторг перед красотой флакона.
Что я себе представляла? Более солнечный и теплый вариант «Chanel № 22» (такого, каким он был у мамы еще одной маминой знакомой, во флаконе, похожем на футляр губной помады, очень мне нравился этот запах, - современный неплох, но менее альдегидный, менее сияющий белизной, и менее плотный).
Я представляла себе романтичный букет цветов, в котором солирует сирень. И запах свежего воздуха (нет, я не знала тогда, что этот самый запах дают альдегиды). Я представляла себе какое-то летнее одуванчиковое счастье во флаконе, черемуховый мед… все сразу!
Ничего подобного. «L'Air du Temps» благоухал не одуванчиковым летом и не сиренью, и не альдегидами, а – шипром, гвоздикой (цветком и пряностью), розовой сладкой помадой и фиалковой пудрой.
Прошли годы. Я пробовала разные версии. Современная мне кажется совершенно безликой. Даже не знаю, о чем она может рассказать…
И вот, благодаря одной парфюмерной фее у меня появилась пробирка «L'Air du Temps» - духов! Винтажных духов!
Они пахнут все так же. Разве что теперь я чувствую в них еще серебристую прохладу ирисового корня. Для меня в них слишком много шипра и гвоздики. Они жесткие, гордые, победные. Они – женщина-вамп. Но не современная вамп. Не вамп, которая искушена в постельных играх или способна выйти к мужчине обнаженной, нет, это истинная пожирательница сердец, у которой вовсе может и не быть сексуального опыта, но огромный любовный опыт. И железная закалка против любых житейских бурь.
Они очень старомодно звучат.
Кто-то до сих пор находит их красивыми и даже чувственными.
Но для меня «L'Air du Temps» – не воздух времени, а аромат прошлого. Аромат своего времени. Аромат 1948 года. Даже в 80е, когда я его впервые обоняла, он уже был несовременный...

…Ну, а флакон, конечно, один из прекраснейших флаконов, когда-либо созданных для духов. Тот, первый, настоящий Лалик. До того, как над голубками начали глумиться и их осовременили до полной неузнаваемости.



И пожалуй, этому парфюму больше всего везло на рекламные плакаты. Почти каждый - маленький шедевр...
Мой любимый - почему-то этот. С грустной девушкой.


 Но были такие, такие!!! Летящие, полные воздуха... Или таинственные, как эта серия с ангелом в метро... Достаточно взглянуть - и хочется непременно попробовать эти духи...

















четверг, 19 июня 2014 г.

«Fendi Theorema» Fendi: песня специй


Еще один радостный, новогодний аромат, в компанию к «Aqua Allegoria Winter Delice» Guerlain, "Sensuous Noir" Estée Lauder, «Noel au Balcon» Etat Libre d`Orange и "Elixir des Merveilles" Hermes. При этом не сказать, чтобы он повторял их нотами. Он повторяет их рождественским, праздничным, согревающим, уютным, сладко-пряно-елочным настроением. При первом же вздохе вызывает вопоминания о Праге во время рождественского базара. Потому что пахнет корицей и сахаром. Глинтвейном с медом и пряностями. И леденцами, приготовленными по старинному рецепту, которые продаются в Праге перед новым годом. И всякими прочими вкусностями, вроде очень пряных пряничков с апельсиновыми цукатами. И вроде, не гурманский он, а все ассоциации съедобно-лакомые...



Цветочные ноты – османтус, роза, жасмин, иланг – сверкают, как снег в солнечный день.
Жгучие специи осыпаются многоцветным конфетти.
Этот парфюм пряный, древесный, смолистый и вместе с тем остро-свежий, и муската с гвоздикой в нем ровно столько, сколько нужно для хорошего глинтвейна.
И особенно хороша в нем корица. Свежая и душистая. Такую не часто купишь для кондитерских целей. Но только с такой получаются по-настоящему вкусные рождественские печенья в виде звездочек!
Даже странно, что в пирамидке нет имбиря. По ощущениям – есть! Но нужную имбирную остроту добавляет лимон в сочетании со специями. Так что и имбирные пряники имеются на этой елке.
И елка, конечно, душистая елка. Хотя в пирамидке ее, опять же, не указывают.
Восхитительный аромат. Очень повышает настроение.
И для лета тоже вполне годится. В жару раскрывается всей своей красотой, восточной и пряной. И поет песню специй всем своим шлейфом, в котором летом особенно ощущается иланг и карамель. Странное сочетание. Странное и соблазнительное.



вторник, 10 июня 2014 г.

«Calandre» Paco Rabanne: женщина Франсуа Трюффо


Лука Турин любит «Calandre».
Он постоянно сравнивает «Calandre» с «Rive Gauche» Yves Saint Laurent. И утверждает, что эти ароматы чрезвычайно сходны. Оба – альдегидные и пахнут металлом.
Судя по отзывам, многие так же видят сходство между «Calandre» и «Rive Gauche», чувствуют в обоих металлические ноты.
Многие, но не я.


Для меня «Calandre» – скорее родственник «Climat» Lancome, но – теплее. Альдегидов в нем совсем немного. И они – теплые. Это главное отличие от «Rive Gauche», который очень альдегидный и очень холодный, и действительно пахнет серебром, а еще белыми розами и клубникой.
«Calandre» – теплый и нежный. Такой… розовато-бежевый. В нем солирует роза, но не белая, как и в «Rive Gauche», а кремовая, - знаете, бывают такие розы, кремовые с персиковым подтоном? - и не оправленная в серебро, а согретая солнцем, в окружении зелени.
«Calandre» пахнет рекой, чистой водой, летним утром. Он пахнет мускусом, нагретой женской кожей. В нем есть мягкая молочная основа, которую дает, мне кажется, сандал. И свежесть, которую дают бергамот и ветивер. И еще – пушистая мягкость согретого меха. Нежного. Не густого и плотного, которым согреваются, а нежного и белого, который носят для красоты. От зелени, розы и речного свежего воздуха «Calandre» постепенно уходит в теплоту, телесную теплоту, в аромат надушенной шеи, которой касается мех…


«Calandre» – один из самых женственных парфюмов. Для меня он относится к той же категории телесно-теплых и вместе с тем пахнущих чистотой, цветами, пудрой и нежностью ароматов, как «Madame Rochas» и "Femme Rochas" Rochas, «L'Air du Temps» и «Premier jour» Nina Ricci, "Clair de Musc" Serge Lutens, "Dia pour Femme" Amouage… Кажется, между этими ароматами не слишком много общего: по крайней мере, пахнут-то они по-разному. Но в каждом из них есть вот эта парфюмерная "женская тема"...
И во флакон «Calandre» тоже заключен запах женщины. Причем женщины мягкой, нежной, уязвимой. Таких сейчас уже и не бывает… По идее, такая женщина должна вызывать у мужчин желание опекать и защищать. Но не знаю, есть ли сейчас такие мужчины. К которым обращен ароматический призыв «Calandre».

…У меня этот аромат упрямо ассоциируется с Дельфин Сейриг. С «Украденными поцелуями» Трюффо.
Мне в фильме больше нравится Клод Жад, у нее прелестные веснушки и нежная шея, и лично я бы у нее украла поцелуй, но «Calandre» – аромат для Дельфин Сейриг и ее героини Фабьенн. Хотя она – не совсем тот психологический типаж. Но именно тот, что нужно, внешний типаж.





И несколько цитат из «Парфюмерного гида» Турина:

«Красота не может быть просто красотой - как у людей, так и у парфюмов: парфюмы могут быть красивыми (Mitsouko), изящными (Calandre), великолепными (Joy), миловидными (Shalimar), сияющими (Tommy Girl), исключительными (Apres l'Ondee), ошеломительными (Angel)». 

«Calandre (Певчий жаворонок) был первым парфюмом, в котором появилась экстраординарная синтетическая нота, смесь горькой и жирной нот, которую называют "металлической". Облегающий и космический, как медная кожа ангела, Calandre уравновешивает "металлическую" горечь медовой нотой».


«Несколько лет назад французский парфюмерный мир, обеспокоенный сходством Nirmala by Molinard c Angel и невозможностью зарегистрировать право собственности на обычно секретную формулу, попытался организовать комиссию экспертов, которая бы решала является ли парфюм копией. Идея провалилась при попытке разрешить проблему Rive Gauche: RG был выпущен годом позже Calandre (1969) и был настолько схож, что даже парфюмер мог бы на какое-то время перепутать базы, понюхав их порознь. Тем не менее, RG был во многом лучше Calandre - богаче, темнее, сложнее. Необъяснимым образом, тогда как парфюмеры были единодушно позитивны в оценке Rive Gauche, мнения о Calandre разнились от уничижительного (неразбериха) до чрезмерных похвал (великолепно простой). Развитие событий, по моему мнению, сыграло в пользу Calandre. Изменения формулы Rive Gauche слегка размыли структуру, которая делала его запоминающимся, тогда как эта структура сохранилась целиком в менее изукрашенном Calandre. Покупайте сразу много, пока и его тоже не изменили».



понедельник, 9 июня 2014 г.

«Rive Gauche» Yves Saint Laurent: хрусталь, серебро, тайна


Холодный аромат, который может понравиться снежной королеве. Очень много очень холодных альдегидов. Если бы у горного хрусталя был аромат, мне кажется, хрусталь благоухал бы именно так. Но если выбирать только то, что пахнет на самом деле, а не в воображении, то…
Белые розы в серебряной вазе. Или даже оправленные в серебро. Живые и благоухающие белые розы на серебряном стебле. Окаймленные инеем.
Клубника на серебряном блюде. Клубники в составе нет, есть персик, но с тех пор, как я познакомилась с «Rive Gauche», я чувствовала в нем ноты недозрелой клубники.
Запах снега. Запах инея, покрывшего траву. Пудровые ноты ириса. И шипровая горечь. И сырой ветивер.


Основная тема аромата – холод и чистота.
Свежевыстиранная простыня, вывешенная на мороз, - промороженная ткань пахнет так особенно, что создатели отдушек для стиральных порошков тщетно пытаются имитировать этот запах, а вот в «Rive Gauche» он чувствуется. И запах мыла. Если вы когда-нибудь нюхали белое марсельское мыло, вы знаете, какой это приятный аромат.
Впрочем, ноты чистоты – на заднем плане.
На переднем – холод и изысканность. Безупречная элегантность. И тайна.
Да, самое удивительное в «Rive Gauche» - его тайна: то, что под всем этим льдом, за белыми розами и белизной промороженной чистой ткани, таится смолистая сладость амбры и бобов тонка, и чего-то еще, что я никак не могу узнать, сколько не пытаюсь… Потому что эти сладкие и теплые ароматы так глубоко ушли под снег, что улавливаются с трудом, но все же улавливаются, делая «Rive Gauche» невероятно сложным, многогранным, ароматом со своей сказкой, с душой, с историей.


Пробовала и винтажный вариант, и новодел.
К стыду своему, разницы почти не чувствую, разве что новодел мне понравился больше. Но возможно, винтаж, который я пробовала, плохо сохранился.