Ярлыки

арабская парфюмерия (45) бюджетная парфюмерия (24) винтаж (63) виш-лист (2) вопрос (1) вымышленные парфюмы (1) выставка (1) горький (29) Дзинтарс (4) запах книг (4) книги (2) кожа (61) косметика (1) кофе (29) Ладаника (8) личное фото (48) лучшие (4) любимые духи знаменитых людей (11) мед (49) мои публикации (13) натуральная парфюмерия (29) Новая Заря (11) обсуждение (1) Павел Ромазанов (1) парфюмерные хитрости (2) парфюмы из кино и сериалов (8) размышления и цитаты (9) рождественское настроение (26) российская авторская парфюмерия (27) свадьба (9) свежая зелень (15) Северное Сияние (3) сирень (16) снег (13) советская парфюмерия (13) трюфель (1) шоколад (50) языческие праздники (3) Abdul Samad Al Qurashi (6) Acqua di Parma (2) Aedes de Venustas (1) Ajmal (9) Al Battash (3) Al Haramain Perfumes (2) Al-Jazeera Perfumes (3) Alexander McQueen (1) Amouage (38) Angela Ciampagna (11) Ann Gerard (1) Anna Zworykina Perfumes (16) Anne Pliska (1) Annick Goutal (3) Antonio Visconti (14) Arabian Oud (13) Art Deco Perfumes (1) Atelier des Ors (2) Atkinsons (1) Au Pays de la Fleur d’Oranger (1) Aus Liebe zum Duft (1) Badgley Mischka (3) Balenciaga (2) BeauFort London (1) Boadicea the Victorious (4) Bourjois (1) Brecourt (1) Brocard (25) By Kilian (4) Byredo (2) Cacharel (3) Cale Fragranze d’Autore (3) Carner Barcelona (1) Caron (18) Cartier (2) Carven (2) Catherine Deneuve (1) CB I Hate Perfume (3) Cesare Paciotti (1) Chanel (12) Chopard (3) Clive Christian (1) Comme des Garcons (5) Comptoir Sud Pacifique (4) Coty (7) Crabtree & Evelyn (1) Creed (3) D'Orsay (1) Dana (3) David Jourquin (1) Demeter Fragrance (2) Dior (12) Diptyque (2) Dr. Gritti (8) Dzintars (3) Elizabeth Taylor (1) Ermenegildo Zegna (1) Estée Lauder (8) Etat Libre d`Orange (4) Etienne Aigner (1) Etro (4) Evody Parfums (3) Evyan (1) Faberge (1) Faina Glazyrina (1) Fendi (1) Floris (3) Francesca dell`Oro (11) Frapin (10) Frau Tonis Parfum (1) Frederic Malle (10) Fueguia 1833 (14) Galimard (2) Germaine Monteil (1) Giulietta Capuleti (4) Givenchy (10) Gres (1) Guerlain (42) Gustave Eiffel (6) Guy Laroche (1) Hermes (9) Herve Gambs Paris (2) Highland Lilac of Rochester (1) Hilde Soliani (2) Histoires de Parfums (1) Houbigant (5) Huitieme Art Parfums (3) Il Profvmo (1) Ineke (1) J.F. Schwarzlose Berlin (1) Jacomo (1) Jacques Bogart (1) Jacques Zolty (1) Jar Parfums (1) Jean Desprez (1) Jean Patou (3) Jo Malone (2) Jovoy Paris (4) Judith Leiber (1) Juliette Has A Gun (1) Keiko Mecheri (3) Khalis Perfumes (1) Kiehl`s (1) Kinski (1) Knize Ten (1) L`Artisan (8) L`Atelier Boheme (3) L`Erbolario (1) L`Occitane en Provence (5) La Maison de la Vanille (2) Laboratorio Olfattivo (4) Lalique (1) Lancome (6) Lanvin (3) Lattafa Perfumes (1) Laura Ashley (3) Laura Biagiotti (1) Le Galion (2) Le Labo (3) Lecmo (1) Les Liquides Imaginaires (2) Les Parfums de Rosine (1) LM Parfums (4) Lolita Lempicka (1) Loree Rodkin (2) Lorenzo Villoresi (2) Lostmarch (5) Lubin (1) Lush (4) M. Micallef (9) Mad et Len (3) Maison de Parfum Berry (1) Maison Incens (1) Maitre Parfumeur et Gantier (2) Majda Bekkali Sculptures Olfactives (4) Marbert (3) Marc de la Morandiere (1) Maria Candida Gentile (2) Masque Milano (4) MDCI Parfums (1) Memo (11) Mendittorosa (9) Mimmina (3) Molinard (2) Mona di Orio (12) Montale (22) Muelhens (1) My Perfumes (1) Naomi Goodsir (4) Nasomatto (1) Neela Vermeire Creations (3) Niki de Saint Phalle (1) Nimere Parfums (33) Nina Ricci (2) Nobile 1942 (1) O`Driu (1) Olfactive Studio (3) Ormonde Jayne (2) Paco Rabanne (2) Panouge (1) Pantheon Roma (2) Parfum d`Empire (17) Parfumerie Generale (18) Parfums de Nicolaï (1) Parfums Dusita (1) Parfums et Senteurs du Pays Basque (6) Parfums Sophiste (1) Partisan Parfums (1) Peccato Originale (5) Penhaligon`s (9) Perlier (1) Phaedon (2) Pierre Balmain (1) Pierre Guillaume Croisiere Collection (2) Pineider (3) Profumum Roma (15) Providence Perfume Co. (2) Puredistance (3) Queen B Perfumes (1) Ralph Lauren (1) Ramon Molvizar (7) Rania J. (3) Raphael (1) Rasasi (1) Reflexion (6) Reichenbach (1) Reminiscence (1) Robert Piguet (5) Rochas (3) Roger & Gallet (1) Roja Dove (1) Rose & Co Manchester (1) Salvador Dali (1) Santa Maria Novella (2) Sarahs - My Perfumes (1) Sebastiane (1) Section d`Or (6) Serge Lutens (51) Sevigne (1) SoOud (3) Strange Invisible Perfumes (11) Swarovski (1) Swiss Arabian (1) Syed Junaid Alam (1) Talismans Collezione Preziosa (4) Tauer Perfumes (8) Teo Cabanel (2) The Crown Perfumery Co (1) The Fragrance Kitchen (1) The Vagabond Prince (1) Thierry Mugler (10) Tiziana Terenzi (4) Tocca (1) Tokyo Milk Parfumarie Curiosite (2) Tom Ford (13) UER MI (4) Van Cleef & Arpels (6) Vero Profumo (3) Viktoria Minya (1) Wallpaper* STEIDL (1) Xerjoff (3) Yosh (1) Ys-Uzac (1) Yves de Sistelle (1) Yves Rocher (1) Yves Saint Laurent (6)

четверг, 30 января 2014 г.

Private Collection "Querelle" Parfumerie Generale: дыхание осени


Сразу после нанесения  я была практически в шоке: горько, резко, непонятно, неприятно, и это парфюм, и это можно носить? нет, нет, нееее... Но он согрелся и неожиданно открылся такой красотой! Обязательно нужно его пробовать тем, кто не любит сладкие ароматы, и тем, кто любит пряности, ветивер и шипр, протому что в нем есть все это - отсутствие сладости, и при этом пряный дух, прямо-таки свежепомолотых специй, густой ветивер, холодная шипровая нота, теплая амбра, немного ладана, но совсем немного, зато много острого тмина...
Запах густой, согревающий, окутывающий. Вдыхать приятно. Просто вдыхать. Очень красив, особенно в шлейфе. Однако красота - очень на любителя. Величественно, мрачно, грубовато, но завораживающе - как Стоунхендж.
Обязательно пробовать. И не решать с первого вздоха. С первого вздоха может и не понравиться, а вот потом...
Потом вы поймете, как  невероятно, пронзительно хорош он осенью! Целый осенний парк, запах опавших листьев, мокрых стволов, далеких костров и осени, осени… Вся осенняя душистость в одном пшике. Немного пряностей, но все перекрывает ветивер - острый, свежий, дымный, чуть землистый.
Прекрасный аромат.
И стойкий.
Наверное, в него и с первого вздоха влюбиться можно, если пробовать - осенью.
Желательно в мерзкую промозглую погоду.
Очень необычный парфюм. Для необычных и сильных личностей. Или создающий ароматический образ необычной и сильной личности.

«Chene» Serge Lutens: душа леса




«Chene» тех ароматов, которые полны волшебства, но это даже не волшебство фейри, это нечто более древнее, грозное и пугающее, или – те сидхе, которые когда-то сражались с фоморами… Воинственные, яростные, повелители стихий. Не лукавые любовники-погубители, завлекающие дев соловьиной песней и сладостью ласк, жажду которых уже не сможет утолить смертный, но неистовые всадники дикой охоты, спутники Рогатого Бога.
Сначала пахнет горечью дубового мха и древесиной. В такой концентрации, с которой я еще не сталкивалась, а столкнувшись – удивилась: и это – духи? Это наносят на себя, чтобы вот так пахнуть? Но мгновение спустя аромат распахивается, как дверь в волшебный мир, и начинает благоухать лесом, горькими травами, во всем многообразии, и кажется что – июнь, полнолуние, ведьма в лесу собирает свою будущую аптеку… И снова нахлынет волна древесно-мшистого аромата, и тогда уже кажется – поздняя осень, опадает листва, и лес пахнет пронзительно и остро, а еще пробиваются ноты кожи, что-то звериное, что-то таящееся во тьме, а еще – сладость бобов тонка и пряная сладость бессмертника, и ванильная сладость рома, но этого всего надо дождаться, когда грозный «Chene» смягчится, согревшись на вашей коже, откроет сложность и нежность своей парфюмерной души… При всем при этом аромат с начала и до конца остается горьким, насыщенная такая горечь, горьким и древесным.
И удивительно, что в шлейфе его что-то прохладное и нежное. Как будто ранняя весна.
В нем – все времена года.
В нем точно магия.

Страшно жалею, что не купила его, когда он был доступен. 



"Bois de Violette" Serge Lutens: весна священная




Пожалуй, самый красивый из «лесных» вариаций Лютана. И самая красивая из всех парфюмерных фиалок. Это даже не фиалка. Не просто фиалка, не только фиалка. Это влажный весенний лес, запах фиалок, ирисов, мокрых древесных стволов, кипариса – так пахнет в парках возле старинных французских замков, этой весной я узнала…
Я видела настоящий фиалковый лес, где среди темных влажных стволов – лиловые островки фиалок, много-много фиалок, и если смотреть без очков – лес тает в фиалковой дымке, а если встать на колени, прямо на влажный мох, если склониться – они такие хрупкие, такие нежные, и так нежно пахнут…



Когда-то я была уверена, что лесные фиалки не пахнут. Что пахнут только пармские. И это несмотря на многочисленные стихи на тему «лесных фиалок аромат» и упоминания этого аромата. В детстве я видела фиалки в подмосковном лесу – и не смогла унюхать того аромата, который ожидала, читая, скажем, у Карамзина в романтической повести «Евгений и Юлия» про аромат фиалок. Но видимо, я ожидала аромат более сильный и более сладкий, или просто в подмосковном лесу фиалки не так благоухают, как в долине Луары.
И удивительно, поразительно, как Серж Лютан (и Кристофер Шилдрейк) смогли заточить во флакон не только фиалку с ее ароматом, а весь лес – с деревьями и мхами, с травой и прошлогодней листвой, еще не превратившейся в землю, и с влажной землей. Не только лес – еще и весенний воздух. И весенний ветер. И томление, и жар в крови...

Когда я впервые этот аромат пробовала, представлялось мне что-то из XIX российского столетья, что-то романтическое, барышни, букеты фиалок, забытый на окне томик стихов Лермонтова, лунный свет и первый поцелуй… Нет, на самом деле тогда я аромат не поняла. Или он не так раскрылся, или мало его было, чтобы распробовать.

Теперь мне чудится в нем вся сила французской весны. И вместе с тем – холодность и аристократичность. Да, этот аромат одновременно невинный и чувственный. В нем есть какая-то девственная чистота – и весеннее опьянение, зов крови, то чувство, которое заставляет птиц петь на все лады, а оленей и кабанов – терять осторожность во время гона, выскакивая из парка совсем близко от замка и туристов. Собственно говоря, это весеннее опьянение действует не только на птиц, оленей и кабанов, но и на людей тоже, если они не асексуалы. Наверняка каждому знакомо это весеннее ощущение беспричинного счастья, какого-то обновления всего существа, и словно кровь бежит быстрее, и позвоночник уже не такой закостеневший, как всю зиму…
Когда я вдыхаю его, я вспоминаю «Весну священную» Стравинского. Нарастающее неистовство его музыки.

…В «Bois de Violette» - опьянение страстью влюбленного в Красную Шапочку волка. Погоня по благоуханному весеннему лесу. Объятия, больше похожие на борьбу. Влага и прохлада лесного покрова – и жар двух тел. Яростное «да» и надменное «нет», скрывающее подспудную страсть. В общем, весенний такой афродизиак со сказочным мотивом.



Удивительный, поразительный парфюм, сложный, многогранный, вдохновляющий.
Аромат сильный и стойкий, но при этом деликатный, изысканный. Интеллигентный. При всей своей утонченной чувственности.
Обязательно попробовать.
Носить весной – или когда хочется вспомнить о весне.
Дарить тем, кого любишь и желаешь.

"Bal a Versailles" Jean Desprez




Первый раз я познакомилась с этим ароматом в лучшем, наверное, его виде: в виде винтажного парфюма. Маленький-маленький флакончик, сам по себе похожий на украшение, в чехольчике: изнутри – золотистый атлас, снаружи – кремовый, с золотыми листьями. Коробочки не было. Крышечка круглая, как на фото.
Мне его подарила подруга, равнодушная к духам. Он принадлежал ее бабушке. До сих пор не могу придти в себя от благодарности за такую щедрость.
Берегу, цежу по капле. Стойкость – изумительная. Красота – тоже.
Не понимаю Луку Турина, который говорит «парфюм играет сразу с двумя капканами: излишества и вульгарности» — видно, у нас с ним разные представления о вульгарности. Парфюм необыкновенно деликатный, окутывает легкой теплой дымкой, стелется тонким шлейфом. По мере ношения, становится все нежнее, все более утонченным. Другие ароматы обычно уходят в сладость, в ваниль. Этот в начале имеет ванильную нотку, но потом она пропадает, сменяясь цветами, цветами, цветами... И мускусом.
Он не сладкий. Он сладостный. Сладостный и теплый, уютно-мускусный: это не будуар, это декольте – горячая кожа, слегка припудренная дорогой пудрой, и к декольте приколот букетик ароматных цветов, согревшихся от близкого тепла. Цветы по-отдельности не различимы, именно ощущение благоуханного букета, в котором очень гармонично слились разные ноты. Фон – ароматические смолы, бальзамические ноты, амбра. Циветта придает животную теплоту. Но все это – на заднем плане, а на переднем – букет в декольте дамы, протанцевавшей весь вечер.
Представляется век – нет, не XIX-й, тогда ароматы любили нежные и неявные, невинные, прохладные, — скорее XVIII-й: глядя на изысканные флакончики в Музее Парфюмерии, воображаешь себе именно такой аромат: богатый, сложный, чувственный, но не кричащий — аристократический.
И конечно, ассоциации с романом «Парфюмер» — неизбежные всякий раз, когда сталкиваешься с по-настоящему прекрасными духами на мускусной основе… Правда, мне вспомнились творения парфюмера Пелисье, которому так завидовал Бальдини. Те самые духи «Амур и Психея», которые Бальдини пытался разложить на составляющие.

«Духи были отвратительно хороши. Этот убогий Пелисье, к сожалению, знал толк в своем деле. Боже, какой мастер, пусть он тысячу раз ничему не учился! Бальдини хотел бы, чтобы, это были его духи — «Амур и Психея». В них не было ни тени вульгарности. Абсолютно классический запах, завершенный и гармоничный. И в то же время восхитительно новый. Он был свежим, но не назойливым. Он был цветочным, но не слащавым. Он обладал глубиной, великолепной, притягательной, роскошной, темно-коричневой глубиной — при этом в нем не было ни перегруженности, ни высокопарности.
Бальдини почти благоговейно встал и еще раз поднес к лицу платок. «Чудесно, чудесно… — бормотал он, жадно принюхиваясь. — В нем есть веселость, он прелестен, как мелодия, он прямо-таки поднимает настроение… Какая чепуха!» И он в ярости швырнул платок обратно на стол, отвернулся и отошел в самый дальний угол кабинета, словно устыдился своей восторженности».

Далее у меня появился винтажный колонь. Он не в круглом, а в квадратном флаконе. Наклейка не цветная. Старый, прислан из США.


Цветов меньше, чем в духах, теплой амбры и "животины" больше, больше смол, больше бальзамических нот, и в общем — словно бы другой аромат, я даже думала разделить рецензии на два отдельных поста.
Ибо в духах вот это теплое-уютное-медовое — как фон к цветочному букету.
А в колоне фон выходит на передний план, цветов же почти не чувствуется, разве что жасмин и иланг, удачно растворившиеся в амброво-смолистом великолепии.
Но как же он мне нравится, боже мой, как он мне нравится!
Этот аромат — как интимная ласка. Ему надо довериться — и тогда он окутывает теплом и счастьем. Как одеяло, сшитое из драгоценного меха. Зимняя ночь, холод в спальне, жар под одеялом, благоухание курений...

В сути своей, согревающей, соблазняющей и интимной, аромат похож на "Muscs Koublai Khan" Serge Lutens, нотами и густотой родственен с "Tabu" Dana, и при всем при этом совершенно оригинален – и ни на что не похож. 

 

Обожаю обе версии. Ужасает, что когда-нибудь они закончатся.

 



 



среда, 29 января 2014 г.

"Sensuous Noir" Estée Lauder: рождественский пряник




Еще один аромат из тех, которые я хочу, и которых у меня пока нет.
Все время приобретаю что-то более редкое, сложное, и кажется, что уж "Sensuous Noir" Estée Lauder никуда не денется... То-то будет смешно, если его снимут с производства, как часто случается с удачными, но необычными ароматами. Надеюсь только на то, что не настолько уж он оригинален.
Еще один аромат зимы и нового года.
Пахнет елкой и медовыми пряниками. Густо, сладко, горячо и очень натурально.
Первая проба произошла в теплую погоду, затест был не в холода, и аромат показался мне лишь чуть более сладким и густым, чем классический "Sensuous".
Надо было дождаться морозов, чтобы волшебство открылось во всей красе. Для меня - открылось. Мне он нравится больше, чем "Sensuous". Я очень люблю новый год, и такой ассоциативный аромат сразу рождает у меня чувство счастья. Просто вздохнул и... И чувствуешь, что где-то оно, это самое счастье, есть. Или было. Или будет. В общем, оно возможно.
Раньше "идеальный новогодний" для меня был "Elixir des Merveilles" от Hermes. Там тоже пряники, апельсины и смола... Но еловых ветвей и сосновых иголок, как в "Sensuous Noir", нет... а в "Sensuous Noir" нет апельсиновой ноты, зато сильнее аромат елок-сосен... и пряников - настоящих, куда положили много-много пряностей и замесили на меду.
Никаких цветов, заявленных в пирамидке, не чувствую, ванили тоже. В финальных аккордах ощущается мягкая солоноватая амбра, которую я обожаю. В общем, настоящий аромат нового года. Или идеальный - для зимы. Согревающий, уютный.
На предыдущий "Sensuous" похож ноткой горячей древесины, но там она была более явно выражена и слаще, здесь же она вместе с амброй появляется где-то в шлейфе и в финальных нотах...
Пожалуй, скорее бы сравнила с "Fille en Aiguilles"Serge Lutens: если бы кто-то взялся ее упростить и переделать для широкой публики. Та же мелодия, но сыгранная не оркестром, а квартетом...
Жаль, не слишком стойкий. Но возможно, все равно куплю. Уж очень люблю я сочетание елового-соснового аромата с медом и пряностями.
Но если для кого-то слишком сладким был "Sensuous" - этот вы просто не переживете. Здесь меда куда больше!

"Sensuous" Estée Lauder: "ароматический свитер"


Не представляю этот аромат в жару. Только в холода.
Он не просто теплый – он горячий.
Он пахнет огнем, сгорающим деревом (но не дымом!), и нагретым деревом - не знаю, что это за нота, но это точно горячее дерево.
Немножко смолой, сильно – пряностями, причем не в глинтвейне, а в прянике. На каком-то этапе он пахнет медом, и совсем чуть-чуть – коньяком.
Очень зимний аромат. Даже новогодний.
Правда, "Elixir des Merveilles" Hermes более новогодний – там острее и более едко чувствуется смола и присутствуют апельсиновые нотки.
Но и этот тоже...
А еще он элегантен и мягок. Роскошный "ароматический свитер", связанный не из шерсти или пуха, а из самых согревающих нот. Против такого парфюма бессильны любые морозы!
Но кому-то он может показаться слишком сладким. Наверное. Мед и пряности не всем по вкусу. Впрочем, аромат совсем не кондитерский. В нем слишком много дерева и огня – субстанций не слишком съедобных.


"Fille en Aiguilles" Serge Lutens: сладость в сосновом лесу



Как поклонница мсье Сержа Лютана, я жду с интересом и трепетом каждый его аромат, а уж как ждала я "Fille en Aiguilles"! Ведь мне обещали аромат сосны, а я так его люблю... Ждала - и боялась, что у меня окажется не то восприятие соснового аромата, как у создателя этих духов.
Я даже почему-то думала, что мне не понравится. Морально себя готовила. Потому что сосна - это для меня так важно... Так желанно.
И какое было счастье, когда я его впервые вдохнула!
Дивный, дивный аромат. Причем я не могу решить – то ли он невероятно летний, то ли абсолютно зимний. В нем сосновые иголки, причем не на ветке, а размятые в пальцах – или надкушенные, я вот в детстве любила их жевать! – такая острота аромата, и горячая сосновая смола, и все это окутано сладким дымком с привкусом карамели, так что все же сладко-сладко, да еще на заднем плане какие-то фрукты ощущаются, то ли горячие, потому что их солнце нагрело летним полднем, то ли уваренные в сиропе для праздничного пирога. Но сам аромат не съедобный, не кондитерский… И вместе с тем – очень ощущаемый на языке.
Кроме сосны, карамели и фруктов, в нем есть еще немножко елки – еловых лап, они пахнут иначе, чем сосна, - немножко ладана и немножко пряных трав, но в свежем их состоянии, растертых в пальцах, а не засушенных и положенных в мешочек…
А в шлейфе - ладан, отчетливый ладан, горячий, курящийся ладанный аромат.
Очень странный, конечно, аромат. Не с чем сравнить.
Я долго думала, что аромат чисто парфюмманьяческий. Не представляю, чтобы его куда-то носить, но для токсикомании домашней, чтобы утыкаться носом в запястье и мечтать, или чувствовать вокруг себя облачко аромата и уютиться под пледом – самое оно!
Мечтала попробовать его в жару, попробовала, но он не из тех, которые сильно меняются от перепада температуры, он просто быстрее и ярче раскрывается, и смола громче и горячее, и хвоя острее, и сладость выплескивается сразу, а не сочится по капле, а ладана меньше, он затихает... В общем, все равно - в жару или в холод - обожаю!
А потом флакон с  "Fille en Aiguilles" попался моей маме. И теперь этот парфюм входит в пятерку ее любимых. И я точно знаю: он предназначен вовсе не для домашней токсикомании. Он очень красиво звучит. Со стороны воспринимается даже лучше, чем с кожи.
Один из тех парфюмов, которые у меня должны быть всегда.
У меня - и у мамы тоже.

"Elixir des Merveilles" Hermes: новогодний аромат


Страстно люблю его. Для меня он наркотический. Аромат нового года, а значит - счастья. Непременно ношу его под новый год: пару недель до и пару недель после. Или в очень сильные холода. Лучше всего он - на морозе. Чем холоднее, тем прекраснее он раскрывается.
Очаровательный он и радостный.
Он горько-сладкий. Но горечь в нем - не травяная, а смолистая. Гармонично сочетающаяся со сладостью.
Апельсиновые цукаты, корица и гвоздика, пронзительный запах еловой хвои и душистая сосновая смола, горьковатая и едкая нотка настоящей елки (в детстве я любила надкусить еловую иголку, чтобы сильнее ощутить этот аромат и вкус - вкус нового года!), а еще пряники и пряности, шоколад, амбра и ненавязчивая, легкая ваниль и иногда - душистая коньячная нотка...
Действительно - чудесный эликсир! Все праздничные радости в одном флаконе.
Очень стойкий. В концентрации "духи" мягче, чем в ОДП. Но стойкостью сравним. У меня маленький флакончик 30 мл., и уже много лет он со мной и меня радует, и пока не собирается заканчиваться.


"Golden Tears" Abdul Samad Al Qurashi




Очень похож на лайт-версию «Angel» Thierry Mugler.
Более прозрачный вариант с солирующей розой и свежими нотами сладкого сочного апельсина и летнего ветра - это даже не зелень, а ветер, пробежавший по кронам деревьев.
Но фоном - сладкая композиция, которая мне кажется сложнее, чем указанная тут пирамидка, во всяком случае, из этих ингредиентов сложно "собрать" нечто похожее на "Ангел".
Конечно, «Angel» несравнимо сложнее, глубже и многограннее, но он такой сильный, что я в последнее время не могу его носить.
"Golden Tears" порадовали знакомыми с юности "ангельскими" нотами, вызывающими у меня приятные воспоминания, но без ощущения подавляющей громады аромата.
Постепенно аромат становится все более жизнерадостным, розово-апельсиновым.
Не понимаю название. Совсем не подходит.
Это не золотые слезы, это улыбка!
Несложный. Жизнерадостный. Нежно-сладкий.

«Angel» Thierry Mugler: духи моей юности



 Иногда, когда я читаю о каком-то аромате восторженное «Не представляю, как можно его не любить!» - я, даже если сама этот аромат люблю, мысленно отвечаю «Можно его не любить, какой угодно аромат можно не любить».
А вот «Angel» - это мой случай «не представляю, как можно его не любить», хотя знаю – многие его не любят.
Но для меня это один из лучших парфюмов, существующих на свете.
Он пахнет счастьем.
Он пахнет всеми вкусными, сладкими, манящими вещами, какие только существуют в мире. Шоколадом – сразу и молочным, и черным, карамелью, сливочными тянучками, сахарной ватой, воздушной кукурузой, свежим кокосом, засахаренными фруктами, спелыми ягодами, а еще в нем явно чувствуются амбра, пачули, бобы тонка, ваниль. И при этом все это вкусное не смешивается в какофонию ароматов, а подается строго дозировано, в тех сочетаниях, которые приятны обонянию… и душе. И еще в нем есть какая-то свежая нота. Не знаю, что это, но именно это выделяет «Angel»  на общем фоне гурманских ароматов: в нем, помимо сладости и вкусности, присутствует свежесть. Островатая зелень смородинового листа! И цветы. Ландыши. И что-то еще, что его приземляет и удаляет от сладкого детского праздника. Я бы сказала, что это табак, но в пирамиде он не указан.

Основную же ноту в «Angel» я не могу идентифицировать.
Это просто… просто основная нота парфюма «Angel».
Парфюма, который я впервые понюхала в парфюмерном магазине на Тверской и влюбилась с первого же раза, и в аромат, и в эту голубую звезду, но тогда он стоил неимоверно, как не знаю сколько моих стипендий, и я не могла себе такое позволить… И тогда нельзя было ходить и просто нюхать прекрасные ароматы, сколько угодно, как сейчас, просто брать с полки и пробовать, тогда надо было просить продавца и выглядеть достойно, быть похожей на потенциального покупателя, поэтому ради встречи с «Angel»  я всегда делала макияж и надевала свой шикарный по тем временам кожаный костюм. И если мне удавалось снова его попробовать – о, какой я себя чувствовала счастливой! И какой я была юной…

Мой первый флакон «Angel»  подарил мне поклонник.
Свой второй флакон «Angel» я купила сама. В дьюти-фри.
Третий мне подарила подруга. Он у меня еще не кончился.
Когда кончится – я снова куплю себе эту голубую звезду.  

Мне достаточно один раз вдохнуть его – и я снова ощущаю себя юной.
Юность вспоминается так ярко… Люди, которые были – и ушли навсегда… Чувства, которые были – и навсегда угасли… И ощущение счастья от этого парфюма. Оно не нынешнее. Оно тоже оттуда. Но оно такое настоящее и яркое.
…Не представляю, как можно его не любить!














"Intense" Boadicea the Victorious


Очень сладкий. Очень стойкий. Очень мощный.
Всего в нем много. Фрукты свежие на блюде, рядом две охапки цветов - белые лилии и розы, и кусок сотов, истекающих медом. И все это душистое, свежее, фрукты только что с деревьев, цветы только что из сада, мед только что у пчел отняли.
Постепенно уходит все, кроме меда и лилий.
А под конец остается только мед.

"Adventuress" Boadicea the Victorious


Нежный персиково-имбирный аромат на теплом сандаловом фоне. Заявленных цитрусовых не чувствую. Персик очень натуральынй, свежий, причем мне кажется - это белый персик, более нежный по аромату и по вкусу, нежели желтые с румянцем персики, которые чаще у нас продаются. Он и более сладкий, без кислинки. Имбирь тоже свежий: свеженаструганный. Запах острый и едкий, интересно дополняет персики.
Ничего "компотного", очень приятный аромат. Простоват, правда, для столь роскошных флаконов и такого уровня цены за аромат. Но сделан добротно. И стойкий.
Если вы страстный любитель персиков - этот аромат просто находка.

"Cologne Bigarade" Frederic Malle


Красивый одеколон. Свежесть, свежесть, свежесть, но не мятно-акватическая, парфюмерно-косметическая свежесть, а природная: свежесть молодой травы, нежных роз, душистых лимонов, которые еще даже не сняли с дерева. Несложный, но пленительный, тонкий аромат. Не ставит перед собой мега-задачу охватить множество нот, но те, которые в нем есть, играют очень изысканно.
Чувствуется высочайшее качество ингридиентов. И работы. Впрочем, "нос" аромата - сам Жан-Клод Эллена.
Идеальный унисекс: красив будет и на мужчине, и на женщине.

"Touch" Tocca


Подобных ароматов сотни, но конкретно этот качественно сделан.
Жасмин, гардения и тиаре, приправленные свежевыжатым гранатовым соком и горечью кожуры граната. Вроде бы, оригинально, но на самом деле аромат звучит как-то излишне просто, деликатно и водянисто. Мыльные ноты и правда присутствуют, но это скорее в плюс: это тот самый свежий аромат марсельского белого мыла, которым так восхищался Лука Турин.
В общем, аромат для офиса, аромат для утра, аромат под свежую до хруста блузку или светлый кашемировый свитер. Аромат для создания нежной ауры чистоты и ухоженности. Но не для благоухания и упоения. Не для разгадывания нот и парманьячества. Нет, этот аромат абсолютно функционален. Дополнение к утреннему душу, тальку и дезодоранту.
К достоинствам: на 6 часов хватает. Хотя держится очень близко к коже. Но, видимо, для того и создавался.

"Wisteria" Crabtree & Evelyn


Мягкий, нежный, прохладный парфюм, прохлада не зимняя и не весенняя, а раннего летнего утра, прохлада свежего цветочного лепестка, прижатого к губам. Изысканный аромат леди в безупречной белой блузке, как говорят - "хрустящей от свежести". Пахнет - вот как раз этой самой вистерией, ею все старые стены в Зальцбурге и в Вене заросли, узнаваемый для меня аромат. Плюс фиалки, много мокрых фиалок. Если согреется на коже, проступает - словно издали доносящийся - аромат белой лилии. И капелька грушевого сока. Самая натуральная груша в парфюмерии - может, потому, что ее - всего капелька.
Стойкость у ОДП отличная.
К сожалению, изменили не только флакон, но и формулу аромата, и пробовавшие говорят - стойкость утрачена.


"Explosive" Etienne Aigner



Шипр. Качественный, густой шипр, горький, с розой - целый букет! - и медом. С мягким сандалом. С ветивером, который я обожаю.
Прекрасный, насладительный. Не громкий. И - увы - не стойкий. Но то время, пока он играет на коже, я получаю удовольствие.
У него несовременные сложность и качество. Он не сладкий и не кричащий, и вообще в нем нет ничего современного. При этом он сделан, как современные ароматы, все ноты чистые и отчетливо звучащие.
Заявленного в пирамидке мускуса не чувствую, альдегидов тоже. Чувствую ярко выраженный шипр, медово-розовый, дымный, горький. Я, правда, не любитель шипра, может, это недостаточно шипровый шипр, но для меня шипровости в нем вполне хватает.
Красивый аромат. Достойный.
Правда, чего-то в нем недостает, какой-то харизмы и дерзости. Чего-то, что бы сделало его "звездой". Но он хорош. Стоит как минимум попробовать. Возможно, он составит именно ваше счастье. Особенно если вам надоели сладкие и громкие, похожие друг на друга, безликие коктейли... А на гранлд-парфюм вы не готовы замахнуться.

"Robe d'Un Soir" Carven: запах подснежников



У меня ТВ винтаж и пробовала я только в этой версии. Аромат прелестный. Нежный, деликатный и благородный. Может, таким он кажется на фоне современного несколько безликого люкса, может - сам по себе удачен. Может, таковым кажется, потому что я обожаю белые лилии, а в парфюмерии их мало. Качественных.
Впрочем, здесь лилии тоже – не совсем лилии…

Зелень, горьковатая, шипровая, острая, потом вступают цветы, преимущественно лилия, белая лилия, нежная, сладковатая, ей подпевает роза, но очень тихо, лилия тут главная, в горькой зелени, в прохладе корешкового ириса и альдегидов.
Альдегиды не металлически-острые, как сейчас (я вообще люблю альдегиды, но не везде и не всегда), а как в винтажной "Chanel" - снежная свежесть.
А лилия тут не такая сладостная и чувственная, как в большинстве ароматов с белой лилией. Она нежнее, прозрачнее, она пахнет так… как должны бы пахнуть подснежники, да только они не пахнут. Невинная и прохладная лилия. Вылепленная из снега. 

Тихий, зимой очень напоминает о ранней весне, об аромате первой зелени, первых живых цветов, оттаявшей земли.
Летом теплеет, зеленые ноты становятся сочнее и ярче, лилия – менее подснежниковой, более лилейной.
С вечерним ароматом не ассоциируется совершенно. И с вечерним платьем тоже. Это что-то дневное, кремовый шелк... Но наверное, в духах был иным совсем.
Интересно, каков современный. Попробовать пока не удалось.


"Lys Mediterranee" Frederic Malle: белый ветер


Очень красивый и натуральный аромат лилии.
Один из тех парфюмов, которых у меня нет, а хочется.
"Lys Mediterranee" раскрывается зелеными нотами, а затем - словно теплое нежное дуновение - окутывает запах цветка лилии, специфический, свежий, нежный, сладостный, чуть солоноватый, чуть душноватый, но поскольку это вариант не "носом в цветок", а - "ветерок пронесся между лилиями и принес их аромат", солоноватая и душноватая нотки только придают аромату натуральности, но никак не душат... Просто лилия - она такая, такой вот у нее специфический и сложный аромат.
А какой у него шлейф!
В шлейфе целое море белых лилий... Ветер, смывающий с лепестков их белизну и сладость...
При том, что сам аромат прозрачен, нежен и ненавязчив.

Парфюм капризный: в зависимости от погоды может "запудриться" или раскрыться совсем слабым. Но если день окажется подходящим, красота этого аромата затмит унылую реальность, утешит в горестях, украсит праздник, дополнит любой наряд и покорит душу. 
Мне представляется одним из идеальных ароматов для свадьбы. И первой брачной ночи. Даже если у влюбленных эта ночь уже далеко не первая.

«Feminite du Bois» Serge Lutens: сливовое вино в день цветения сливы


Аромат лиловых весенних сумерек. Весенних или летних, начала лета, если лето прохладное. Начинается немного резко: запахом кедровой смолы, сквозь который пробивается кисловатый аромат сока из свежей сливы. Но минут через десять это резкое уходит, и кожу окутывает нежный лиловый туман, чуть прохладный, но это – прохлада теплого периода года. Доминирует запах слив, причем сразу и цветов сливы (они пахнут очень нежно и ни на что не похоже – только на цветы сливы...), и плодов, когда они еще на ветке, но благоухают сквозь тонкую кожицу нежной кисловатой сладостью, и даже сливового вина... И еще какой-то свежей ароматической травки – тархун? Остальные ноты просто не могу угадать.
Пишут, будто там и роза, и фиалка, и ваниль, и персик, и мускус – ничего этого я там не чувствую! Только нежность лиловых сумерек, и цветы сливы – возможно, в золотой вазе? – и аромат, поднимающийся над сливовым вином.
Удивительно спокойный аромат, расслабляющий, разнеживающий. Он неспешный, он замирающий. Медитативный. В него хочется погрузиться, как в любование весенними цветами – когда эти бело-розовые лепестки медленно опадают, это так завораживает... Погрузиться – и в нем остаться. Для Serge Lutens этот запах удивительно тихий и держится близко к коже. Хотя шлейф – тончайший – от него есть. Но на самой себе он не ощущается так ярко, так насыщенно и глубоко, как другие ароматы Serge Lutens.
Мне он своей нежностью и туманностью напомнил «Iris Silver Mist» - но, конечно, совершенно другие ноты. Если к «Iris Silver Mist» нужно носить кружева, то «Feminite du Bois»  хорошо сочетается с мягким прохладным шелком.



...Поняла, с чем у меня ассоциируется начало. Со шкатулкой из кедрового дерева. Отпила сливового вина — и открываешь шкатулку, извлекаешь драгоценный флакон, замотанный в шелк, разматываешь шелковую ткань — как нежно она прикасается к пальцам! - и в ткани сохранился отзвук аромата из флакона. И вот все это: глоток вина, аромат шкатулки и аромат на шелке — это начало «Feminite du Bois» .

И вспомнилось из Сенагон:
"Во время долгих дождей пятой луны господин тюдзё Таданобу сидел, прислонясь к бамбуковой шторе, что висит перед малой дверью в покоях императрицы. Одежды его источали чудесный аромат, не знаю, как он зовется...
Но как умолчу я об этом? Кругом все намокло от дождя. Так редко радовало нас что-нибудь утонченно-прекрасное...
Даже на другой день занавеска все еще благоухала. Не мудрено, что молодые дамы изумлялись этому, как чуду..."





Кстати, мой первый флакон был еще лиловый, еще выпуска "Shiseido". Любители их как-то различают. Пожалуй, у меня не столь чуткий нос. Кажется, старый был прозрачнее, акварельнее, новый – плотнее. Но может быть, так просто кажется.
 

"Un Bois Vanille" Serge Lutens: благородная ваниль


На мне это совершенно не кондитерская ваниль, даже не слишком сладкая, а... благоуханная.
Ваниль не для торта, а - для наслаждения ароматом.
Дикая ваниль из стручка, или даже цветок ванили, хотя я слышала, что он-то и не пахнет, но вот так благоухать, как этот парфюм, умеют только цветы.
Темный, глубокий аромат, очень стойкий - зимой на сутки, летом меньше, но даже после душа с кожи нежно-нежно тянет ванилью. Еще чувствую нотки амбры и древесные ноты, и словно бы прелой листвы островатую горечь. Иногда проявляется нотка горького шоколада или даже кофе. Очень непростой аромат.
В разные времена года, при разной температуре и влажности - по-разному проявляется. И по-разному раскрывается на разных людях.
На моей коже он чаще всего - глубокий темный древесный запах с горьковатой ванилью, с осенними лесными нотами, роскошный, мрачноватый - обожаю!
На моей маме, натуральной блондинке с тонкой кожей (я замечала, что на светловолосых и рыжих духи пахнут иначе, чем на шатенах или брюнетах) - на ней более сладкий, более нежный, словно букет из тропических цветов, с выраженным сандалом.
А на моей подруге пахнет как кофе и пирожное, но так красиво и завлекательно, просто чудо!
В любом случае я причисляю "Un Bois Vanille" к шедеврам.
Но пробовать непременно надо на коже. Он может "сесть" сладким молоком, ирисками, сгущенкой, да с чем только не сравнивали восхитительный и благородный "Un Bois Vanille"! Лука Турин называл его "запахом кофейни" и сравнивал с кусочком шоколада, обжаренным над свечкой... Впрочем, придирчивый критик похвалил "Un Bois Vanille". Один из редких случаев, когда я солидарна с Лукой Турином.